close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

...кормления и разведения экзотических животных

код для вставкиСкачать
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное образовательное учреждение
Высшего профессионального образования
«Приморская государственная сельскохозяйственная академия»
Ж.М. Черепок
Особенности кормления и разведения
экзотических животных
Учебное пособие
Уссурийск 2010
УДК 636.9.082:636.024
ББК 46
Ч-46
Рецензент: доцент кафедры «Частная зоотехния и переработка продукции
животноводства», к.с.-х. наук Горбовская Т.Д.
Черепок Ж.М.
Ч-46 Особенности кормления и разведения экзотических животных: учебное
пособие/Ж.М.Черепок; ФГОУ ВПО ПГСХА.-Уссурийск,2010.В учебном пособии приводятся необходимые знания для освоения
кормления и разведения экзотических животных. Рассмотрены вопросы
правильного кормления и содержания.
Учебное пособие предназначено для студентов сельскохозяйственных
заведений по специальности 111201 «Ветеринария» очного и заочного
обучения.
УДК 636.9.082.:636.084
ББК 46
Черепок Ж.М.,2010
ФГОУ ВПО ПГСХА
Черепок Жанна Максимовна
Особенности кормления и разведения
экзотических животных
Учебное пособие
Художественный редактор: Г.Ю. Гавриленко
Компьютерный набор: Е.О. Полупан
Подписано в печать______Формат 60х90 1/16. Уч.-изд.л.______
Тираж_______ экз. Заказ________
ФГОУ ВПО «Приморская государственная сельскохозяйственная
академия». 692500. Уссурийск, пр. Блюхера, 44
Участок
оперативной
полиграфии
ФГОУ
ВПО
«Приморская
государственная сельскохозяйственная академия». 692500. Уссурийск, ул
Раздольная, 8
Введение
Всем известно, что животные населяют всю планету Земля. В
последние годы экзотические животные всѐ больше привлекают внимание
фермеров, владельцев приусадебных участков и просто любителей экзотики.
Такие экзотические животные как кошки, собаки, хомяки, попугаи,
аквариумные рыбки, черепахи, морские свинки, змеи, а так же страусы,
павлины, фазаны и другие составляют для нас большую часть жизни.
Забота о домашних питомцах доставляет много приятных хлопот.
Экзотические животные – это животные по словарю В.И. Даля
«причудливые, необычные». К ним относят членистоногих, рептилий,
амфибий, грызунов и других.
Правильное кормление и содержание экзотических животных является
главным условием для обеспечения им полноценной жизни.
Для фермеров, владельцев приусадебных участков разведение экзотических
птиц и животных является ещѐ и источником стабильной прибыли.
Человек получает огромное моральное удовлетворение от своих
любимцев.
Содержание экзотических животных и птиц в неволе не представляет
больших сложностей, если знать их биологические особенности, а также
способы ухода за ними.
Данное учебное пособие содержит некоторые рекомендации по
кормлению, разведению, содержанию, обустройству клеток, террариумов и
аквариумов, а также другую полезную информацию, вопросы для
выполнения самостоятельной работы студентов очной и заочной форм
обучения.
Глава 1. Кормление и разведение экзотических животных
1.1. Морская свинка
Животное, которое, несмотря на свое название, не имеет ничего общего
с отрядом парнокопытных. Внешнее сходство этого грызуна с молочным
поросенком заметили испанцы, завоеватели Южной Америки, в 16 веке. С
тех пор мы и знаем эту симпатичную зверюшку под соответствующим
именем.
Отряд
грызунов,
к
которому
относится
морская
свинка
короткошерстная, имеет одну общую особенность, заметно проявляющуюся
и у данного животного – строение зубов. Две пары резцов у морских свинок
– верхние и нижние – как и у крыс, мышей, хомяков и других грызунов
достаточно велики, лишены корней, растут на протяжении всей жизни
зверьков
и
самозатачиваются
при
стирании.
Родина
морских
короткошерстных свинок – Южная Америка, и именно там индейцы племени
инков их впервые одомашнили. Но если наши современники видят в этом
зверьке только дружелюбного домашнего питомца, то инки в свое время
даже употребляли их в пищу, что до сих пор распространено в некоторых
областях Южной Америки, где для этого выращивают специальных особо
крупных морских свинок. Кстати, как и привычные каждому из нас
домашние кошки и собаки, морские свинки короткошерстные способны
откликаться на кличку и легко поддаются дрессировке.
Обитание
Как становится понятно из истории происхождения, морская свинка
характерна в первую очередь для Южной Америки. В разных частях этого
материка обитают разные, и, одновременно, очень схожие виды свинок из
рода Cavia. В частности, в Бразилии и Парагвае – Cavia ареrеа, в Андах –
Cavia tschudii и Cavia cutleri (кстати, именно эти морские свинки в свое время
и были для жителей Анд самой обычной пищей, и до сих пор в ресторанах
Перу и Эквадора можно встретить блюда, приготовленные из мяса этого
зверька), в Боливии – Cavia nаnа, а на территориях бассейна реки Амазонки Cavia fulgida.
Условия для своего проживания морские свинки предпочитают самые
разные – заболоченные долины и низины, скалистые плоскогорья и
холмистые местности. Возможно, потому и обустраивают они свои
обиталища по-разному, адаптируясь к окружающей среде: одни виды
морских короткошерстных свинок роют норы в подходящей почве, другие –
строят похожие на гнезда дома из растений, а третьи просто-напросто живут
в «готовых» домах – горных расщелинах. Так что встретить морскую свинку
в дикой природной среде сегодня можно разве что на Южно-Американском
материке. Но есть ли смысл ехать так далеко, если познакомиться с этим
милым грызуном реально практически в каждом современном живом уголке.
Содержание
Простота содержания морских свинок является одной из причин их
популярности в качестве домашних животных: их также просто держать в
однокомнатной квартире, как и в большом доме. Так как морские свинки в
природе живут стаями, рекомендуется завести одновременно несколько
животных, однако можно держать и одно животное, если ему будет
предоставлено достаточно «семейного общения». Так как морские свинки
являются активными животными, необходимо давать им возможность
достаточно много бегать. При содержании нескольких животных необходимо
учитывать, что каждому из них необходимо пространство площадью 40 х 40
см. Однако, независимо от этих основных условий содержания, животные
каждый день должны иметь возможность свободно бегать по квартире, чтобы
удовлетворять свою потребность в движении. В природе при возникновении
опасности морские свинки обращаются в бегство и живут в норах, поэтому
им необходимо убежище, в котором они могли бы прятаться.
Морские свинки предпочитают постоянную температуру до 20°С. Они
значительно
хуже
переносят
жару,
что
легко
объясняется
их
происхождением, однако даже зимой температура помещения не должна
долгое время оставаться ниже 10°С. Идеальная температура — 16—18°С.
Постоянное поддержание относительной влажности воздуха на уровне 50%
так же важно для хорошего самочувствия животных, как и для самочувствия
человека. Зимой в натопленных помещениях воздух часто слишком сухой.
Специальный прибор для увлажнения воздуха или большое количество
растений в помещении способствуют поддержанию достаточной влажности.
Летом морских свинок можно содержать в саду. Здесь им необходимо
тенистое и защищающее от дождя убежище. Вольер нужно часто перемещать
по газону, чтобы дать животным возможность попастись. Вольер обязательно
должен быть закрыт сверху проволочной сеткой, чтобы животные были
защищены от собак, кошек и хищных птиц.
В качестве подстилки рекомендуется использовать сено, стружки или
солому. Мелкие опилки могут попасть морской свинке в глаза и дыхательные
пути и поэтому непригодны. Рекомендуется использовать в качестве
подстилки наполнитель для кошачьего туалета, который не только поглощает
жидкость, но и устраняет запах. Морские свинки выделяют много мочи, что
вызывает
необходимость
часто
менять
подстилку.
Из-за
обильного
мочеотделения не рекомендуются и деревянные клетки.
Для
профессионального
разведения
морских
свинок
группы
составляются в соотношении 5—25 самок на одного самца. Для этих целей
хорошо зарекомендовали себя клетки-манежи.
В период адаптации на новом месте морские свинки очень пугливы.
Однако если избегать резких движений и обращаться с ними осторожно,
животные очень быстро привыкают к человеку, который за ними ухаживает,
и начинают узнавать его. Они становятся очень преданными и приветствуют
своего хозяина радостным свистом.
Кормление
У морских свинок очень длинный кишечник, так как им приходится
расщеплять
целлюлозу.
Средняя
длина
двенадцатиперстной
кишки
составляет 12 см, тонкой и. подвздошной — 120 см, слепой — 15 см, толстой
— 80 см. Таким образом, общая длина кишечника составляет более двух
метров, поэтому пищеварение занимает очень большой промежуток времени.
Поступление пищи из желудка, в котором разные виды корма лежат слоями,
в кишечник начинается примерно через час после еды и может продолжаться
до семи часов.
Прохождение пищи через весь кишечник может длиться целую неделю.
Этим объясняется тот факт, что в результате изменения рациона может
наступить расстройство пищеварения. Поэтому не рекомендуется часто
изменять
состав
корма.
Необходимо
придавать
большое
значение
сбалансированному питанию, так как большинство болезней морских свинок,
с которыми сталкиваются ветеринары в своей практике, возникает в
результате
неправильного
питания.
Нарушение
флоры
кишечника,
необходимой для расщепления целлюлозы, может привести к смерти
животного. Некачественный корм также может стать причиной серьезных
заболеваний.
Кормить морских свинок нужно в строго определенное время, 2-3 раза
в день. Беспорядочное кормление может привести к развитию заболеваний
пищеварительной и других систем. По мнению большинства специалистов,
лучшим кормом для морской свинки являются: пшеничные отруби, овес,
морковь и зеленый корм (весной и летом) или сено (осенью и зимой). Одной
взрослой морской свинке в день дают: до 0,5 кг. зеленого корма (до 60 г.
сена) или до 100гр. смеси овощей и фруктов и 50 гр. зерна или отрубей.
Готовый гранулированный корм дают морским свинкам по 10-20 гр. в день.
Вредными для морской свинки являются:

сыр, колбаса, мясо яйца и прочие продукты животного происхождения
(кроме творога и молока, которые дают в период лактации);

краснокочанная капуста;

недозрелые и перезрелые фрукты и ягоды;

остатки другой пищи со стола человека;

сладости;

плесневелые, гнилые и загрязненные корма;

отсыревшие корма.
Пища должна содержать как минимум 15% грубых волокон и 20% сырых
белков. В результате того, что в природе морские свинки постоянно
питаются свежей травой, в процессе эволюции они утратили способность к
синтезу витамина С. Так же, как и приматы, они должны получать витамин С
пищей, в которой он не всегда содержится. Корм должен состоять из
семечек, злаков, картофеля, овощей, травы, одуванчиков, салата, репы,
свеклы, капусты, помидоров, яблок и сена.
Кроме того, морским свинкам можно ежедневно давать как минимум 5 мг
витамина С с питьевой водой. В качестве ориентировочной дозы можно
рекомендовать 1 мг аскорбиновой кислоты на 1 мл воды. Так как
аскорбиновая кислота легко вступает в химические реакции, раствор
необходимо ежедневно менять. Уксусная, пропионовая и масляная кислоты,
которые имеют важное значение для энергетического обмена, образуются
флорой кишечника в слепой и толстой кишке.
При кормлении концентратами морской свинке необходимо в среднем 20
мг витамина С в день. Ввиду выраженной пищевой специализации свинкам
рекомендуется давать готовый корм. Если вы даете животным корм, который
приготовили сами, то его количество может быть различным и зависит от
вида корма. Важен, однако, процентный состав: 15% грубых волокон, 20%
сырых белков и 4% животных белков. Постоянно в достаточном количестве
должно иметься сено.
У беременных морских свинок заметно повышается потребность в
глюкозе. Поэтому они предрасположены к кетозу. Следовательно, в это
время необходимо обращать особое внимание на сбалансированность
питания. Для поддержания здоровья морские свинки должны поедать свой
помет. Количество съедаемого помета очень разное. Молодые морские
свинки поедают помет матери, чтобы таким образом у них образовалась
флора кишечника.
Суточный рацион морской свинки в зависимости от времени года
Время года
зима
весна
лето
осень
Корнеплоды, г
100
100
100
100
Свежая зелень
30
30
20
20
Сено, г
10-20
10-20
300
300
Хлеб, г
20-30
20-30
10-20
10-20
Зерно, г
40
40
30-40
30-40
Молоко, мл
20
20
20
20
Овощи, г
Искусственное кормление
Если морская свинка долгое время отказывается принимать обычную
пищу, то может возникнуть необходимость искусственного кормления с
помощью зонда. Для этого с помощью миксера нужно приготовить мусс,
которым морскую свинку можно кормить в течение долгого времени без
дополнительного введения питательных веществ. Необходимо смешать: 1
часть мелко нарезанных кусочков яблока или моркови, 1 часть салата,1\2
части готового корма и ложку меда. Для достижения необходимой
консистенции добавляется вода. В пюре также можно добавить детское
питание, например, пюре из шпината или персиков.
При введении зонда в желудок чувствуется сопротивление при
прохождении пищевода. Его можно преодолеть путем осторожного
поворачивания зонда без сильного нажима. Рекомендуется выводить
резиновый шланг из ротового отверстия между резцами и коренными зубами,
так как иначе животное может прокусить зонд резцами.
Количество вводимой пищи определяется из расчета 2— 3 мл на 100 г
массы тела животного. Необходимое ежедневное количество калорий
составляет примерно 20 ккал (83,7 кДж) на 100 г веса.
Разведение морских свинок
В домашних условиях разводить морских свинок относительно легко.
Половой зрелости они достигают рано и при наличии благоприятных
условий быстро переходят к размножению. Если этот процесс нежелателен,
хозяин может заблаговременно поселить зверьков в разные клетки.
Широко известная плодовитость связана прежде всего с тем, что по
прошествии 13-15 часов с момента родов у самки начинается течка и она
опять готова к случке. По подсчетам специалистов, при благоприятном
стечении обстоятельств одна женская особь за год может принести от 90-100
полноценных детенышей.
Размножение морских свинок
Самцы достигают половой зрелости на 60-75-й день с момента
рождения, а самки – 20- 35-й день. Если селекционер хочет заняться
улучшением породы, для этой цели ему лучше брать свинок в возрасте 5-7
месяцев.
Половой цикл повторяется через 16-17 дней. Этот промежуток может стать
длиннее при неблагоприятных условиях окружающей среды или в зимнее
время. Когда у самки начинается течка, она становится беспокойной и
перестает принимать пищу.
Подобрать пару несложно. Самка и самец в большинстве случаев
прекрасно ладят между собой. Если хозяин желает получить потомство от
своих питомцев, ему следует учитывать, что свинки должны быть
приблизительно одной возрастной категории и породы, а так же не состоять в
близком родстве друг с другом. Забеременевшую самку лучше всего
переселить в отдельную клетку. Одна самка может давать приплод не чаще 1
раза каждые 4 месяца.
Период вынашивания потомства у свинок длится в среднем 65 дней.
Роды у этих грызунов проходят легко и практически незаметно.
При рождении детеныши появляются из материнской утробы головками
вперед. Самка в этот момент опускается на полусогнутые задние лапки, а
после появления малыша вытаскивает его из околоплодного пузыря, съедает
плаценту и вылизывает детеныша. Если в процессе родов на свет появляется
более двух детенышей, у свинки может не хватить времени для вылизывания
каждого. Ей можно помочь, обтерев мягкой тряпочкой родившихся зверьков,
предотвратив этим их переохлаждение.
Детеныши появляются на свет покрытые мягкой гладкой шерстью. Так
как их глаза приоткрываются за 11-13 дней до момента родов, то уже
несколько минут после своего появления на свет малыши могут видеть. Слух
у них тоже достаточно развит. Детеныши рождаются с полностью
сформировавшимися резцами.
Новорожденные зверьки из одиночного помета весят больше, чем
детеныши из многочисленного. Вес малышей может колебаться от 45-140 г.
Если детеныш весит 40 г. Шансы выжить у него минимальны. В данном
случае исправить ситуацию не может даже искусственное вскармливание. По
прошествии 4 недель с момента рождения зверьков можно разлучить с
матерью и поселить в разные клетки.
Молодые свинки начинают употреблять в пищу твердый корм
буквально на 2-й день после рождения. В это время им необходимо
регулярно съедать некоторое кол-во материнского помета. Он насыщен
витамином К и B-комплексом и необыкновенно полезен для молодняка.
Детеныши растут в течение 15 месяцев очень быстро. Каждый день они
прибавляют в весе по 4г. И лишь по прошествии 7 недель темп роста
замедляется. Подобно многим другим видам животных, эти грызуны
начинают передвигаться по клетке через несколько часов после появления на
свет. Спустя две недели после рождения вес детенышей увеличивается в 2
раза. На 8-й неделе жизни они весят около 400г.
1.2. Хомяк
Хомяки — сумеречные животные. Это означает, что только вечером
они становятся по-настоящему бодрыми. Это обстоятельство необходимо
обязательно учитывать при покупке хомяка. Во время светлых дневных часов
хомяк уединяется в своей норе и спит. Оптимальная для хомяка температура
находится в пределах 21—25°С. При температуре ниже 10°С они
погружаются в зимнюю спячку.
К семейству относятся небольшие, плотно сложенные грызуны с
короткими конечностями, маленькими ушами и короткими хвостами. Длина
тела варьируется от 5 до 34 см, хвоста от 0,7 до 10 см. Самки у некоторых
видов крупнее самцов. Окраска густого меха на спине от пепельно- или
буровато-серой до тѐмной коричнево-охристой; на животе — чѐрная, белая
или серая. Иногда вдоль спины проходит чѐрная полоса. Имеются очень
развитые защѐчные мешки.
Хомякам необходима очень прочная проволочная клетка, так как они
прогрызают все другие материалы. Проволка должна лежать горизонтально,
чтобы животные могли лазить по клетке. Ввиду того, что хомяки являются
животными-одиночками и часто не уживаются вдвоем, рекомендуется
заводить только одного хомяка. Достаточно иметь клетку размерами 25 см в
длину, 25 см в глубину и 20 см в высоту.
Как обитатели нор, хомяки очень любят спальное место, которое
должно быть наполнено целлюлозой, в которую хомяк мог бы зарыться.
Чтобы обеспечить хомяку в клетке возможность движения, необходимо
поместить в нее колесо.
Хомяка можно также держать в террариуме. Однако с помощью веток
необходимо обеспечить ему возможность достаточно двигаться. Сверху
террариум необходимо накрыть проволочной сеткой, чтобы хомяк не смог
выпрыгнуть. Если для удовлетворения потребности движения пускать
хомяка бегать на свободе, то за ним необходимо постоянно присматривать.
Золотистые хомяки прогрызают себе путь не только через книги и белье, но и
через мягкую мебель, откуда они потом не могут выбраться.
В качестве подстилки используется небольших размеров опилки,
которые выстилайте слоем в 2-4 см. Не стоит забывать о предметах быта
хомяка: обязательно установите поилку, кормушку и домик. Ухаживать за
хомячком одно удовольствие – они чистоплотны и практически не пахнут, но
все-таки проводить уборку клеток необходимо. Для этого вынимаем из
клетки, аквариума все предметы, вытираем их. Высыпаем опилки или песок:
опилки меняем на новые, а песок можно просеять, промыть и высушить на
воздухе или прокалить для дальнейшего использования.
Полосатые хомяки в природе двигаются значительно больше, чем
золотистые хомяки, и поэтому им необходима значительно большая свобода
движения. Таким образом, клетки китайского полосатого хомяка должны
быть большего размера и оборудованы так, чтобы давать животному
возможность больше (чем золотистому хомяку) двигаться.
Разведение
То обстоятельство, что содержащиеся вместе хомяки чаще всего не
очень хорошо уживаются, необходимо учитывать при разведении хомяков.
Для разведения хомяков их нужно заводить из расчета один самец на 5
самок, причем каждому животному необходима отдельная клетка. Клетки с
самками располагают вокруг клетки самца. Клетка самца соединяется с
клетками самок при помощи соединительных труб. Диаметр труб должен
быть таким, чтобы хомяк легко мог по ним передвигаться (4 см). Самкам
необходим воротничок из синтетического материала, диаметр которого
больше внутреннего диаметра соединительных труб, для того, чтобы только
самец мог попадать из одной клетки в другую, а самки из своих клеток
выбраться не могли. Таким образом обеспечивается гарантия того, что между
животными не будет драк.
Беременные самки должны иметь особую клетку для родов.
Продолжительность беременности составляет 18 дней, самка рожает до
10—12 детенышей, которые появляются на свет слепыми и голыми.
Детеныш хомяка весит при рождении 2—3 г. Он голый, у него закрыты
глаза и уши. Зубы развиты уже при рождении.
Уши хомяков открываются на 5 день, глаза — на 15. В возрасте 21 дня,
когда их можно отнимать от матери, они весят 35—40 г. Через 6—8 недель
они становятся половозрелыми.
Как только маленькие хомяки открывают глаза, они начинают изучать
окружающий мир При этом самка снова и снова затаскивает их обратно в
гнездо. Хомяки узнают друг друга по запаху. У самок и самцов на боках есть
железы, которые выделяют жирный секрет. У самцов эти железы больше.
Жирный секрет служит для маркировки участка. Самец трется этими
железами о траву и ветки своего участка, чтобы оставить на них секрет
жирных желез Он также сам растирается секретом этих_желез, чтобы
распределить свой специфический запах по всему телу Во время
выращивания детенышей обивку норы, где они живут, менять не
рекомендуется ее запах для маленьких хомячков — это первое «домашнее
впечатление»
Кормление хомяков
При профессиональном содержании хомяков их кормят кормом,
предназначенным для мышей и крыс Этот корм содержит 16—24% белков,
около 60% углеводов и 5% жиров Хомякам необходимо 5 — 7 г этого корма
при весе 100 г Если хомяк содержится дома, ему можно давать корм для
хомяков, который продается в магазинах Этот корм можно обогатить и
дополнить с помощью фруктов, овощей, листьев одуванчика и других трав, а
также салата Хомяки очень любят сырое мясо, однако мышечную ткань они
должны получать не чаще 1—2 раз в неделю маленькими порциями
Животные всегда должны иметь в своем распоряжении свежую питьевую
воду.
К продуктам, полезным для здоровья хомячка, относятся фрукты,
кроме цитрусовых и экзотических, сырые и вареные овощи вроде моркови,
свеклы, болгарского перца, огурцов и помидоров (но только не капуста), а
также некоторые орехи, злаковые и даже листья деревьев.
Самый большой процент гибели хомячков в домашних условиях дают
желудочно-кишечные заболевания, возникающие в большинстве случаев изза несоблюдения мер по их профилактике при кормлении. Поэтому очень
важно соблюдать гигиену, рацион и режим кормления.
Рацион
Как и любому домашнему животному, хомячку для нормальной
жизнедеятельности и размножения необходимо полноценное питание. В
корме для зверька должны находиться в достаточном количестве и
необходимой пропорции те элементы, которые расходуются в организме
животного на образование энергии, рост новых клеток и тканей.
Так, хомячку жизненно необходимы белки, жиры, углеводы, витамины,
минеральные вещества и вода.
Стоит отметить, что все компоненты кормовой смеси должны быть
сбалансированы в необходимых пропорциях и соответствовать потребностям
животных в тот ли иной период их жизни.
При кормлении хомячков желательно пользоваться рационами,
составленными ветеринарными специалистами с учетом потребностей
животных в зависимости от времени года (табл. 2). Зимой и ранней весной в
корм необходимо добавлять 0,3 г рыбьего жира, 0,2-0,4 г дрожжей и 0,2-0,3 г
соли из расчета на одно животное.
Суточная норма потребления хомячком корма зависит от его размера и
возраста (табл. 3). Мелким, а также молодым животным требуется
относительно большое количество пищи. Так, если ваш питомец весит от 10
до 14 г, суточная норма корма для него должна составлять 70-80% веса его
тела, а в некоторых случаях - 100% и более.
По мере взросления вес молодых зверьков постепенно увеличивается,
соответственно изменяется и количество съедаемого им за сутки корма.
Соотношение различных видов корма даже для одного хомячка может
изменяться в зависимости от его физиологического состояния, внешних
условий (чаще всего от температуры воздуха в комнате). Аппетиты особей
одного и того же вида могут очень сильно отличаться, и, конечно же, каждое
животное имеет собственные пристрастия к определенной пище. В связи с
этим строго следите за тем, чтобы зверек съедал все предлагаемые ему
корма, а не выбирал в кормушке только любимую пищу.
Несмотря на то, что в настоящее время для каждой возрастной группы
хомячков разработаны нормы и рационы, количество корма на сутки
определяется, как правило, опытным путем.
Таблица 1 Суточный рацион хомячка в зависимости от времени года
Вид корма
Время года
Зима
Весна
Лето
Осень
Овощи
50 г
50 г
50 г
50 г
Корнеплоды
15 г
15 г
10 г
10 г
Хлеб
15 г
15 г
10 г
10 г
10 мл
10 мл
10 мл
10 мл
20 г
20 г
20 г
20 г
300 г
300 г
-
-
Молоко
Зерно
Свежая зелень
Сено
10 г
10 г
Таблица 2 Суточный рацион хомячка в зависимости от его возраста
Вид корма
Возрастные группы хомячков
Взрослые
Молодняк
Зерно
20 г
10 г
Корнеплоды
40 г
20 г
Отруби
7г
5г
Молоко
10 мл
5 мл
Зелень
200 г
100 г
Сено
30 г
20 г
Хомячки неприхотливы в еде. Вы можете смело давать своему питомцу
почти все, что едите сами. Главное, соблюдайте правило: пища должна быть
разнообразной.
Поскольку хомячок спит весь день и просыпается только к 8 часам вечера, к
этому времени обычно и приурочивают вечернее кормление. Кормят
зверьков 1 раз в день вечером или 2 раза — утром и вечером. Пища должна
быть свежей и доброкачественной.
Какую пищу и в какое кормление давать своему питомцу, решать вам.
Однако учитывайте, что кормить зверька нужно в одно и то же время и
одним и тем же видом корма. Например, утреннее кормление можно
проводить в 7 часов, предлагая хомячку сочные и зеленые корма, отварные
овощи и белковую подкормку, а вечернее — в 19 часов. На второе кормление
зверьку уже следует дать зерновые смеси или кашу и обязательно какое-либо
лакомство.
Если хомячок быстро набирает лишний вес, со временем это плохо
отразится на его здоровье. Исправить ситуацию можно, уменьшив
количество корма и заставив его больше двигаться. Из рациона животного
необходимо полностью исключить хлебобулочные изделия.
Режим и гигиена кормления
Кормить хомячков следует строго в определенное время, 2-3 раза в
день (беременных самок кормят 3-4 раза в день), давая им пищу через равные
промежутки времени. Вечернее кормление должно быть полноценным и
состоять из 40% корма от суточного рациона зверька. Беспорядочное
кормление
питомцев
может
привести
к
дисфункции
нормальной
деятельности органов пищеварения, что пагубно отразится на усвояемости
съеденного корма и со временем приведет к нарушению обмена веществ.
Западные специалисты рекомендуют кормить хомячков часто (5-6 раз в
день), но понемногу, давая такое количество пищи, которое они съедают
сразу и без остатка.
Если ваш хомячок перестал крутить колесо и начал грызть его ось или
железные перекладинки, не пугайтесь и не торопитесь доставать его из
клетки. Он скорее всего точит свои зубки. А чтобы зверек не грыз что
попало, положите в клетку специальный камень для грызунов, кусочек мела
или ветки плодового дерева.
Как правило, в утреннее кормление хомячкам дают сочные корма, а в
дневное и вечернее — готовый или зерновой корм, а также сено и молоко
(кормящим самкам). В весенне-летний период вместо сена зверькам
скармливают зелень. В зимнее время хорошо давать животным пророщенные зерна пшеницы и овса, а также различный витаминизированный
корм (свежие овощи, сушеную крапиву и люцерну). Ветки деревьев
хомячкам можно давать в неограниченном количестве. При кормлении
хомячков необходимо соблюдать следующие правила:
• ни в коем случае нельзя кормить зверьков холодным или замороженным
кормом,
а также увядшей или заплесневевшей пищей;
• кормушку и поилку необходимо мыть ежедневно;
• сено и зеленый корм следует класть в кормушку, иначе разбросанная по
клетке трава быстро загрязнится и придет в негодность;
• перед тем как скармливать свинкам зеленый и сочный корм, его надо
тщательно промыть и просушить;
• корм лучше давать в керамической посуде, поскольку пластиковую
миску зверьки могут опрокинуть;
• после каждого кормления нужно убирать из клетки остатки еды.
Регулярные расстройства пищеварения и, как следствие этого,
нарушение обмена веществ происходят у хомячков от постоянного
переедания. Поэтому не следует кормить питомцев каждый раз, как они
начинают вставать на задние лапки.
Возможно, такое поведение связано у них вовсе не с голодом, а со
скукой: иногда достаточно выпустить хомячков на прогулку по комнате или
установить в клетке новую игрушку, чтобы животным было чем заняться.
Новые корма вводить в рацион зверьков следует постепенно:
предложив хомячкам небольшое количество нового корма, надо проследить
за
их
поведением
и
процессами
пищеварения
(по
консистенции
экскрементов).
Зерно, отруби, корнеплоды, сено, свежая трава, даже грибы и
растительные отходы — все это поедается хомячками. Но корма должны
быть доброкачественными и свежими. Затхлое зерно, гнилые корнеплоды,
прелая трава неизбежно вызывают кишечно-желудочные заболевания,
зачастую со смертельным исходом.
По мнению большинства любителей, лучшим кормом для хомячков
являются пшеничные отруби, овес, морковь и зеленый корм (весной и летом)
или сено (осенью и зимой).
Прежде чем давать хомячкам огурцы, помидоры и различные фрукты,
их надо хорошо промыть, но не очищать от кожицы. А вот сладкий
болгарский перец, тщательно промыв, надо освободить от тонкой кожицы и
семян и только после этого скармливать зверькам.
Вредными для хомячков являются следующие корма:
• плесневелые, гнилые и загрязненные продукты, а также корма с истекшим
сроком годности;
• краснокочанная капуста;
• сладости;
• остатки пищи со стола хозяина;
• отсыревшие корма;
• недозрелые и перезрелые фрукты и ягоды.
Давайте своему питомцу различные зерновые – овес, пророщенную
пшеницу, рис, просо; также обязательны травка, сено и различные огородные
растения (салат, петрушка, укроп, подорожник и пр.).
Для поддержания необходимого баланса влаги в организме сирийского
хомячка необходимо молоко (лучше разведенное из сухого, а если свежее, то
ни в коем случае не подкисшее) и вода. Воду эти грызуны из полупустынь
пьют мало, однако в поилке она всегда должна быть чистой.
Ввиду того, что хомяки накапливают корм в норах, их спальный домик
необходимо время от времени проверять Запасы зерна можно оставить в
домике, а фрукты и другие портящиеся продукты необходимо убирать, чтобы
предотвратить образование плесени и гнили.
1.3. Шиншилла
Длина тела шиншилл достигает 28-30 см.
Шиншиллы могут доживать до 18 лет и старше. Половозрелого
возраста они достигают в около 7-8 месяцев. Однако у самок этот процесс
иногда может протекать быстрее, и созревание происходит в возрасте 4
месяцев.
Продолжительность полового цикла шиншилл составляет 28 дней. В
течение трех дней непрекращающейся течки влагалище открывается. У
животных выделяется вагинальный секрет. Случка происходит ночью.
Беременность длится 120 дней, после чего рождается от 1 до 6 детенышей.
Шиншиллы могут приносить потомство дважды в год. В первый же день
после родов самка опять может быть оплодотворена.
Так как численность шиншилл очень незначительна, нередко прибегают к
спариванию 3 раза в год. Однако шиншиллы проявляют свою плодовитость
при менее частом спаривании. Таким образом, при 2 беременностях в год,
количество потомства может быть больше.
Роды происходят очень быстро, после чего самка съедает плаценту. Вес
детенышей составляет от 30 до 60 г в зависимости от численности приплода.
Детеныши появляются на свет полностью развитыми. В первые дни
жизни они пьют только молоко, которое сосут из двух молочных желез. У
шиншилл 3 пары молочных желез. Однако активны только первые две, а в
некоторых случаях четыре.
Между 50 и 60 днем после рождения детеныши должны быть отлучены
от матери.
Содержание
Шиншиллы могут жить в обычной городской квартире, если речь идет
об 1-2 особях. Если же вы собираетесь устроить шиншилловую ферму, то для
этого понадобится специальный вольер. Оптимальная температура для
выращивания грызунов 14-18С. Животные не переносят сквозняков и
прямых солнечных лучей.
Если шиншиллы разводятся для производства меха, то следует
использовать специальные клетки для шиншилл. Конструкция этих клеток
строго определена и поэтому клетки, как правило, соединяются в одну
общую систему.
Снаружи клетки соединены между собой коридором. С помощью этого
коридора самец получает доступ к самкам.
Для самок предусмотрено специальное приспособление на шее,
которое препятствует выходу из клетки в коридор через отверстие. Таким
образом, гарантируется, что самец сможет оплодотворить нескольких самок,
а в результате того, что доступ к самкам осуществляется беспрепятственно,
оплодотворение происходит своевременно.
Если содержать шиншилл ради удовольствия, зверьки очень быстро
становятся ручными. Это очень ласковые, дружелюбные и умные домашние
животные. Однако нецелесообразно выпускать шиншиллу свободно бегать
по квартире, так как она своими резцами грызет без преувеличения все,
начиная с электрической проводки и кончая персидским ковром.
Для содержания шиншилл требуется клетка размером 100 х 50 х 50 см.
Клетка такого размера достаточна для одного животного, если она оснащена
лесенками и маленькими туннелями диаметром около 10 см. Для содержания
нескольких животных в одной клетке требуется большее количество
домиков, уголков и туннелей, чтобы зверьки могли спрятаться друг от друга
в случае драки или при напряженной обстановке.
Шиншиллы любят песок и очень рады, если в клетке стоит ящик с
мелким чистым песком.
Для содержания шиншилл достаточно комнатной температуры около
20°С и обычной влажности воздуха, несмотря на то, что на родине животных
влажность воздуха существенно ниже. Организм шиншилл намного
чувствительнее к жаре, чем к холоду. Однако зимой температура воздуха в
помещении не должна на долгое время опускаться ниже нуля.
В качестве подстилки для клетки рекомендуется использовать сено,
опилки, а также наполнитель для кошачьего туалета, так как животные не
могут жить на металлической поверхности.
Кормление
Шиншиллы травоядные животные, поэтому растительные корма
составляют основу их рациона: ежедневно им необходимо получать зеленые
и концентрированные корма, сено, различные добавки. Если в природе
шаншиллы не употребляют воды, то в домашних условиях постоянное
наличие воды необходимо
Шиншиллы расщепляют целлюлозу, и поэтому длина их кишечника
очень велика. Очень важно кормить этих животных правильно, так как
причиной смерти более половины шиншилл являются желудочно-кишечные
заболевания.
К
концентрированным
кормам
относятся:
зерновые,
бобовые,
масличные культуры, а также продукты их переработки (жмых, отруби).
Зеленые корма: молодая зелень, ростки овса, и пшеницы, очень полезны для
шиншилл. Также они способствуют усилению молокообразования в период
лактации. Для кормления шиншилл можно использовать как луговые, так и
обычные травы: конский щавель, одуванчик, крапиву, подорожник, лопух,
листья земляники. Однако зеленая пища - это всего лишь добавка к основной
пище. Сено в клетке шиншилл должно быть в течение всего года (около 25 г.
в сутки). Отсутствие сена в рационе может привести к гибели животного
Нередко к смерти приводит изменение флоры кишечника, в результате
чего нарушается процесс расщепления целлюлозы в организме. К тяжелым
заболеваниям может привести и корм невысокого качества.
Для шиншилл существует специально составленный корм в гранулах,
изготавливаемый на фабриках. Этот корм может быть использован как
единственный в том случае, если одновременно использовать специальные
подвесные поилки. Если по тем или иным причинам отказаться от готового
корма, то можно кормить шиншилл различными растениями. В специальной
литературе предлагаются следующие возможности:

основная смесь, состоящая из 50% пшеничных отрубей, 25% свежей
проросшей пшеницы, 5% костной муки, 10% сухих дрожжей и 5%
муки грубого помола из льняного семени;

зерновая смесь, состоящая из 25% ячменя, 25% пшеницы, 25% овса,
20% овсяных хлопьев и 5% сухого обезжиренного молока.
Основная и зерновая смесь должны быть смешаны в пропорции 1 : 1. К
зерновой смеси в качестве балласта ежедневно следует добавлять немного
сена.
Кроме вышеописанного зернового корма возможно также кормление,
при котором дополнительно к зерну добавляются: одуванчик, виноград,
орехи, земляные орехи, фрукты, морковь, картофель, инжир, бананы,
люцерна посевная.
Однако такое кормление имеет свой недостаток: при соединении
разнородных компонентов велика опасность возникновения желудочнокишечных заболеваний.
Дополнительные корма - листья и ветки березы, дуба, ивы, кора осины,
хвоя, молодые побеги и семена сосны и других растений. К источникам
питания
также
относятся:
гранулированные
корма,
разработанные
специально для шиншилл. Можно использовать гранулы для других
животных (кроликов, мышей).
Виды кормов
Сено
Рацион в гр.
15-40
Зеленые корма
40
Морковь
4-6
Сухари
2
Овсяная крупа
2
Ячневая крупа
2
Пшеничная крупа
1
Семена подсолнечника
1
Молоко
10-20
Часто утверждают, что шиншиллам не нужна вода. Это верно только
при одном условии. Вода может оказаться избыточной в том случае, если в
организм животных поступает достаточное количество жидкости при
употреблении фруктов и зеленого корма. Однако вода у животных должна
быть всегда, чтобы при повышенной потребности в жидкости животные
могли попить.
При использовании концентратов рекомендуемая доза составляет
около 30 г в день.
Обязательно надо давать сено в качестве балласта.
Песочные ванны
Шиншиллы любят ежедневно принимать песочные ванны в очень
мелком песке. Эти ванны не только доставляют им удовольствие, но и
благоприятны для ухода за мехом.
Качество меха животных, которые не принимали песочных ванн,
значительно хуже, чем у тех животных, которые ежедневно имели такую
возможность. Но для этих целей можно использовать не всякий песок. В
продаже есть специальные виды песка для шиншилл, которые выполняют
свою функцию, не разрушая структуру волос. Имеется в виду мелкий
кварцевый песок или морской песок. Лучше всего ежедневно ставить в
клетку ящик с песком, в котором животное купается, получая от этого
удовольствие. Так как песок очень мелкий, в это время поднимается очень
много пыли.
Поэтому лучше использовать закрытые емкости, например, очень
большую консервную банку или закрытый кошачий туалет, нежели
открытый ящик, наполненный песком.
Разведение шиншилл
Половой зрелости зверьки достигают в возрасте семи месяцев и
набирая вес более 500 грамм, и способны в год приносить по два-три помета.
В среднем в каждом помете бывает по 1-5 детенышей, но не стоит заставлять
самочку рожать постоянно, самца нужно отсаживать перед родами, ведь он
может покрыть самку во время родав и она снова забеременеет. Частые
беременности негативно сказываются на здоровье самочки.
Продолжительность беременности у самки составляет 106-114 дней.
Живут питомцы, при правильном уходе и питании, до 18 лет, способность к
размножению сохраняют на протяжении 12-15 лет.
Рождаются
шиншилята
с
зубками,
полностью
зрячими,
с
первоначальным волосяным покровом. На пятый день после рождения они
начинают поедать предлагаемый им корм. Отсаживают от матери детенышей
в
возрасте
45-60
дней,
когда
их
вес
составляет
200-250
грамм.
Окончательный рост молодняка прекращается к 12-15 месяцам, когда их вес
достигает 450-600 грамм. Но все таки некоторые особи не спешат быстро
расти и набирают свой вест и размер только к трем годам.
Размножение шиншилл
Спариваются шиншиллы по ночам. Определить, что это произошло, и
размножение шиншилл пройдет удачно, можно по наличию в клетке клочков
шерсти и небольшого воскообразного жгутика. Сам факт беременности
подтверждается изменением веса самки. При этом прирост в весе каждые 15
дней составляет 30-50 грамм.
С 60 дня течения беременности у самки начинают набухать соски,
увеличивается в размерах живот. Кормить беременных шиншилл следует
качественным кормом, в котором содержится много витаминов.
За десять дней до предполагаемых родов необходимо убрать из клетки
купалку с песком и застелить гнездовой домик свежей подстилкой. Также из
клетки следует удалить самца, который беспокоит и нервирует самку.
Рождение потомства, как правило, происходит с 6 до 8 часов утра.
Длиться роды могут как несколько минут, так и несколько часов, не требуют
постороннего вмешательства.
1.4. Черепаха
Черепахи
–
довольно
распространенные
жители
террариума,
привлекающие внимание своей необычной внешностью. Эти древние
рептилии, живущие на Земле на протяжении миллионов лет, и сегодня
выглядят почти так же, как в те времена, когда человека на планете еще не
было. Не удивительно, что многие хотят поселить у себя дома этот живой
артефакт древности.
Живущие ныне черепахи делятся на две большие группы: морские
черепахи и наземные. Если морские черепахи – крупные животные, которых
можно содержать лишь в огромных бассейнах с морской водой, то их
наземные собратья насчитывают множество видов, отличающихся друг от
друга как размерами, так требованиями к содержанию. Наземные черепахи, в
свою очередь, могут быть сухопутными или пресноводными. Именно
представители наземных черепах чаще всего оказываются в домашних
террариумах.
Сухопутные черепахи относятся к видам, живущим исключительно на
суше и использующим воду лишь для питья и купания. В этой группе около
40 видов, и все они строго охраняются законом. Но, несмотря на это,
огромное количество черепах нелегально вывозится для продажи, и также
нелегально продается. Зачастую в таких «путешествиях» создаются
совершенно невыносимые условия для животных, большинство из которых
не доживают до конца поездки, а оставшаяся часть умирает вскоре после
транспортировки. Сухопутные черепахи живут в теплом климате. Животные
являются холоднокровными, и нуждаются в обогреве солнцем, поэтому
места их обитания – степи, пустыни или влажные субтропические и
тропические зоны. Ночью, когда температура падает, черепахи зарываются в
грунт, нагретый за день. А утром, когда солнышко начинает пригревать, они
выбираются наружу, подставляя свой панцирь для обогрева.
Содержание водных (морских) черепах
Для содержания водных черепах используются обычные аквариумы.
Желательно чтобы ширина аквариума в 2 раза превышала высоту, объем
аквариума варьируется в зависимости от размера черепахи. В отличии от
своих сухопутных собратьев, водные черепахи очень быстро растут, если
получают полноценное питание, так что не советую покупать сразу дорогой
аквариум, как и большой т.к. маленькая черепаха в большом пространстве
испытывает стресс.
Внутри аквариум должен быть устроен так, чтобы у черепахи была
возможность, и плавать, и сидеть на суше. Водная черепаха - не рыба, она не
должна плавать постоянно, это вредно для ее здоровья. Маленьких черепах
для улучшения их роста и развития, рекомендуется на ночь вытаскивать из
аквариума в теплое сухое место (коробка с махровым полотенцем,
например).
Аквариум освещается обычной электрической лампой, мощность
лампы определяется объемом аквариума. Для черепах весом свыше
килограмма, температуру воды надо регулировать с помощью специальных
приборов. Вода не должна нагреваться свыше 21 градуса. Так же аквариум
желательно освещать ультрафиолетом т.к. водной черепахе очень необходим
кальций, а он не усваивается без витамина Д. Воду, придется менять часто,
это связано со спецификой кормления и физиологией животного. Затхлый
запах воды недопустим!
Кормление водных черепах
Питание черепах должно быть полноценным и сбалансированным.
Водная черепаха – плотоядное животное. Кормление ее зависит от вида, к
которому она принадлежит. Одни едят мясо, другие - овощи и фрукты,
третьи питаются растительностью. Надо еще учитывать индивидуальные
предпочтения конкретной черепашки. Основа кормления содержит живую
рыбу, земляных червей, моллюсков и улиток, мотыля, мясо кальмара,
креветки, салат, сырую печень, морковь, клевер, различные овощи и фрукты.
Молодых черепах кормят каждый день. Зрелых следует кормить два-три раза
в неделю. Не следует давать лишний и слишком жирный корм, чтобы
очистительный фильтр не засорялся.
Содержание сухопутных (наземных) черепах
Это должен быть просторный покупной или самодельный загон с
низкими бортами или низкий террариум. Размер должен быть достаточным
для того, чтобы черепаха могла совершать прогулки по жилищу. Также в нем
должно остаться место для вместительной поилки-купальни, домика-укрытия
и кормушки. При этом учитывайте, до каких размеров может вырасти
черепашка, и не станет ли ей со временем тесно в своем жилище.
Также понадобится довольно яркая лампа освещения, обогреватель и
УФ
(ультрафиолетовая)
лампа.
Световой
день
у
черепахи
должен
продолжаться 10-12 часов, дневная температура должна быть не менее 24°С в
одной стороне террариума, и 30°С в другой. Параметры подбираются
индивидуально для каждого вида, но даже ночью температура не должна
падать ниже 22°С. УФ-лампа необходима черепахам, живущим в квартирах,
особенно в осенне-зимний период.
Дно
террариума
выстилают
грунтом.
Подойдет
крупная
или
прессованная стружка, мелкая гладкая галька, глина, земля, сено. В холодном
конце террариума устанавливают мелкую купальню и домик-укрытие. В
теплом конце обычно сооружают площадку, на которой черепаха будет
отогреваться. Это может быть плоский камень или плитка.
Замена воды в купальне, очистка кормушки и грунта от остатков пищи
и грязи проводится ежедневно. Раз в неделю черепаху моют, а террариум
вычищают. Моют черепашку в теплой воде (32-34°С), потом вытирают и
сажают обогреваться. Для обитательниц тропиков необходима довольно
высокая влажность воздуха, поэтому время от времени террариум
опрыскивают, увлажняя воздух.
Летом можно ненадолго выносить черепаху на солнце, а если имеется
балкон или владельцы на лето уезжают на дачу – отличным вариантом станет
загон на свежем воздухе. При этом не забудьте на ночь заносить черепашку в
дом, а в самом загоне обязательно устройте укрытие, в котором черепаха
сможет прятаться от жары.
Кормление сухопутных черепах
Практически все сухопутные черепахи травоядны. Животную пищу
вроде личинок и насекомых они заглатывают скорее случайно, чем из любви
к мясу. Поэтому опытные любители черепах советуют оградить животных от
мясных, молочных продуктов, хлеба, человеческой еды и готовых сухих
кормов. Самая здоровая еда для черепахи – зелень, овощи и фрукты.
Кормят черепах раз в 2-3 дня, а молодых – ежедневно. Овощи мелко
нарезают и дают в виде салата, чтобы черепаха не выбирала один продукт.
Не забывайте вынимать косточки из ягод и ограничивать потребление
капусты, картофеля, сладких фруктов и цитрусовых.
Источник белка – бобовые. Пророщенные зерна являются отличной
витаминной подкормкой. Из зелени подойдут одуванчик, люцерна, вика,
подорожник, мать-и-мачеха, а также морковная ботва, петрушка, салат,
клевер. Многие рекомендуют давать сено и ветки плодовых деревьев.
Витамины и минеральные вещества также необходимы, поэтому
выбирайте добавки, созданные специально для черепах, и скармливайте в
соответствии с инструкцией или рецептом. Вода должна быть кипяченой и не
холодной. Поилка-купальня быстро загрязняется, поэтому воду меняют
ежедневно.
Виды корма (чем кормить черепаху)
Черепахи по типу питания делятся на 3 группы, перечисленные ниже.
Каждой группе соответствует определенное соотношение растительной и
животной пищи, которое нужно давать черепахам.
- ХИЩНЫЕ (70–90% животной пищи, 10–30% растительной пищи). Виды:
почти все полностью водные и все молодые водные виды, трионикс, молодые
красноухие, болотные и т.д.
- ВСЕЯДНЫЕ (50% животной пищи, 50% растительной пищи). Виды:
полуводные и взрослые водные, взрослые красноухие, болотная, колючая,
куоры, красноногие и т.д.
- ТРАВОЯДНЫЕ (95% растительной пищи, 5% животной пищи). Виды: все
сухопутные черепахи, в том числе среднеазиатская, лучистая, греческая,
плоская, паучья и т.д.
Кормление черепах неподходящей для данного вида пищей (например,
давать среднеазиатским мясо или триониксов кормить салатом) чревато
проблемами с пищеварением, обменом веществ и внутренними органами.
ТРАВОЯДНЫЕ
(сухопутные
черепахи
—
среднеазиатская,
средиземноморская)
Основной корм:
Практически любые неядовитые для черепах растения, овощи, фрукты
и ягоды — одуванчики, морковь, яблоки, салат, помидоры, огурцы, груши,
бананы. 80% всего рациона должна составлять зелень — разнообразные
салаты, листья, съедобные цветы. Овощи и фрукты надо давать намного реже
салатов, особенно это касается фруктов.
Дополнительный корм:
Растения — традесканция, клевер, подорожник, щавель (немного),
листья чертополоха, одуванчики, газонная трава, сныть, люцерна, вика,
тимофеевка, чиная, пророщенный овес, ячмень, стебли и листья гороха.
Овощи — салат, ботва моркови, морковь, огурцы (немного), помидоры,
перец, свекла, бобы, тыква, артишок, зеленый лук, редис, кабачки,
баклажаны, хрен (немного).
Фрукты — яблоки, слива (порезанная), персик
(порезанный),
абрикосы (порезанные), дыня, манго, бананы, апельсины, мандарины.
Ягоды — клубника, малина, черника, голубика, земляника, ежевика,
арбуз.
Дополнительно
шампиньоны,
(немного)
подберезовики),
—
грибы
не
ядовитые
сбалансированный
сухой
(сыроежки,
корм
для
сухопутных черепах (фирм Sera, Tetra, Wardley), отруби, соевый шрот, сухие
дрожжи, сухую морскую капусту, молодые семечки подсолнуха (сырые).
ХИЩНЫЕ (водные и морские черепахи — молодые красноухие и болотные
черепахи, триониксы)
Основной корм:
Рыба нежирная (хек, треска, окуневые, минтай, путассу, навага,
уклейка, мелкий лещ) и печень рыбы/говяжья/куриная 1 раз в неделю. Рыбу
для молодых черепах давать мелконарубленной (позвоночник без ребер), с
костями, для взрослых черепах — большими кусками или целиком. Крупные
кости можно мелко рубить или толочь.
Дополнительный корм:
Морепродукты — кальмары, устрицы, мидии, креветки с панцирем,
щупальца осьминога.
Мясо — ливер, говяжья печень, куриное сердце, говяжье сердце,
крабовое мясо (не крабовые палочки), мыши и мышата, лягушата.
Нельзя кормить:
мясом (любой фарш, сосиски, колбаса, говядина, свинина, баранина,
курица и т.п.), жирной рыбой, фруктами, хлебом, сыром. Улитки — молодых
целиком, взрослых — только мясо (катушки, ампулярии, большой прудовик,
мариза, Helix Aspersa наземные). Все морепродукты и рыбу давать только в
сыром виде, не термически обработанные. Креветки должны быть зелеными,
а не розовыми.
Прочее — дафния, коретра, гаммарус (не сушеный), мотыль,
трубочник, тараканы кормовые (не домашние) мокрицы, жуки, мучной червь,
кобылки, дождевые черви.
Дополнительно — сухой корм для пресноводных черепах (гранулы,
палочки, хлопья, таблетки, рассыпные, капсулы): Nutra Fin (Hagen), Repto
Min (Tetra), Turtle food flakes (Wardley). Помните, сухие корма в большинстве
своем для черепах не полезны, поэтому делать их основой рациона ни в коем
случае нельзя.
ВСЕЯДНЫЕ (некоторые сухопутные и полуводные черепахи —
красноногие
черепахи,
взрослые
болотные
и
красноухие
черепахи)
Смесь основного корма травоядных и водных черепах. Более точный состав
корма зависит от вида черепахи (читайте описания видов).
Красноухие черепахи будучи взрослыми должны обязательно получать
растительную подкормку (фрукты, овощи, салат, растения, водоросли),
которая должна составлять 70% их рациона
Свойства растительных кормов для черепах
Не всякая еда одинаково полезна. Нельзя кормить черепаху все время
одним видом фрукта или овоща, пускай и любимым, так как черепаха не
получит витамины и другие полезные вещества, которые в этом продукте
отсутствуют. Поэтому давать надо только мелко нарезанные смеси из разных
овощей, фруктов и ягод.
Кальций в большом количестве содержат следующие корма:
листовая капуста, китайская капуста, белокочанная капуста, ревень,
желтые бобы, папайя, зелень турнепса (репы), абрикосы, листья одуванчиков,
петрушка, браунколь, зелень свеклы, кресс водяной (жеруха), мангольд,
темно-зеленые листья салата-латука, шпинат, зеленый лук, лук порей,
эндивий зимний (цикорий-эндивий), ежевика.
Протеины в подходящем количестве:
шпинат, проростки бобовых, клевер, одуванчик, грибы, отруби, шроты.
Грубую клетчатку:
люцерна (свежая, высушенная, мука), бобы (зелень), корнеплоды, саму
клетчатку, отруби, хлопок (свежие и высушенные листья), пряная зелень
(сельдерей, крессалат, петрушка), высушенные травы (мята, тимофеевка,
чина, лебеда, вика), семена подсолнуха (несоленые), из фруктов - айва и
груша.
Белок: фасоль, отруби, соевый шрот (сухой остаток после выжимки масла.
Дают через день в количестве: 0,2г на черепаху до 5см; 0,4г - 6-10см; 1г
более 10см длиной.), сухие дрожжи, кукуруза, пшеница (замочить в овощном
или фруктовом соке), овес, бобы, грибы в небольшом количестве.
Витамин А: одуванчик, шпинат, ботва репы, зелень бобов, горчица полевая,
цикорий, цикорный салат, капуста спаржевая, морковь.
Витамин D3: костная ткани и внутренние органы кормовых позвоночных
(рыба, новорожденные мыши, аквариумные улитки, дождевые черви).
Витамин D3 у черепах усваивается только из ультрафиолета, никакие
искусственные витамины его не заменят.
Что касается других витаминов, то у здорового животного они
синтезируются симбиотической флорой толстого кишечника (витамины В12,
К и РР) или в почках (витамин С) в необходимом количестве.
Бананы. Очень сытный корм, но в большом количестве они могут
вызвать запоры. Содержат не мало белка. У бананов самое полезное кожура,
а вот мякоть содержит мало полезного - фактически она пуста.
Брокколи. От него может развиться подагра, нельзя давать много.
Груша. В большом количестве она может вызвать диарею.
Капуста. Содержит много активного растительного белка, витамина С
и каротина, предшественника витамина А. Она доступна в течение года,
однако давать ее нужно в ограниченных количествах, так как оксалаты в
капусте не дают усваиваться кальцию.
Картофель сырой. Не содержит практически ничего, кроме крахмала,
но практически всегда вызывает понос, его давать вообще нежелательно.
Кукуруза. Сырую или размороженную кукурузу давать можно, а вот
кукурузную зелень - не стоит, она вызывает запоры.
Листовые овощи. Салаты богаты витаминами и минеральными
веществами.
В
больших
количествах
они
обладают
послабляющим
действием.
Морковь. Богатый источник каротина. Она возбуждает аппетит,
улучшает пищеварение, может использоваться в качестве диетического
средства. При постоянном кормлении морковью и тыквой в больших
количествах может кожа может стать слегка оранжевой на вид.
Огурцы. Полезны, но в большом количестве обладают мочегонным
свойством.
Одуванчики. Содержат много витамина А, очень полезны, но могут
окрасить мочу в розоватый цвет.
Отруби. Это побочный продукт при размоле зерна на муку или при
переработке в крупу. Они богаты витаминами В1, В2, а также фосфором и
калием. Одна из лучших белковых добавок. Дается через день в количестве:
0,2г на черепаху до 5см; 0,4г - 6-10см; 1г более 10см длиной.
Перец. В красном сладком перце много витамина А, С. Он полезен для
печени.
Редька. Богата маслами. Нерекомендуется давать ее черепахам.
Салаты. Красный лиственный салат и салат Ромэн предпочтительнее
салата Айсберг.
Свекла. Ценный и сочный корм, но может вызывать расстройства
желудка и диарею. Тем, кто страдает запорами, возможно, она и помогает.
Фасоль. Очень питательный и богатый рстительными белками корм,
рекомендуется болеющим и истощенным животным. Стручковую фасоль
можно прямо с кожурой нарезать и давать. Только давать ее (как и другие
бобы) можно в небольших количествах и не часто.
Черешня сильно бродит в кишечнике, не рекомендуется в больших
количествах.
Шпинат. От него может развиться подагра, нельзя давать много.
Яблоки. В них много витаминов и питательных веществ, они легко
доступны в течение года. Семечки яблок содержат синильную кислоту,
поэтому из фруктов семечки лучше убирать.
Ягоды. Это хороший источник витамина С. Способствуют лечению
стоматитов.
Сливы, абрикосы, яблоки, груши можно давать слегка подгнившими, а
вот испорченные помидоры и огурцы давать нельзя.
1.5. Змея
Змея – одно из самых необычных животных на планете. Они населяют
практически все уголки мира и могут выживать и в глубинах океанов и в
самом центре пустынь. Змеи бывают как ядовитыми и смертельно опасными
для человека, так и достаточно безобидными и спокойными существами (как,
на пример, удавы). Многие смертельно опасные виды этих рептилий, как и
другие животные, отличаются очень ярким и заметным окрасом, другие же
абсолютно безобидные, им подражают и иногда практически полностью
копируют внешний вид своих опасных собратьев.
Содержание змей
Террариум может быть пластиковым или стеклянным. Минимальные
требования к нему таковы:

отсутствие возможности бегства;

легкий доступ для кормления, уборки и наблюдения за обитателем;

отсутствие убежищ для эктопаразитов и несъеденных насекомых и
млекопитающих;

легкость чистки и дезинфекции;

удобный субстрат, подходящий для змеи и легко заменяемый;

убежища;

адекватное освещение, вентиляция и влажность;

достаточно места для передвижения змеи;

каждый вид должен содержаться отдельно.
Требования к освещенности для змей менее изучены, чем для ящериц.
Многие заводчики получают хорошие результаты, содержа и разводя змей
при
тусклом
искусственном
свете.
Тем
не
менее,
считается,
что
фотопериодизм все-таки имеет значение для успешного размножения.
Тускло освещенные террариумы обычно сложнее чистить. Свежая вода
должна быть доступна постоянно. Для древесных видов чашку с водой лучше
укрепить где-нибудь на возвышении.
Влажность
зависит
от
климатической
зоны
и
времени
года.
Большинство змей хорошо себя чувствуют при влажности воздуха 50-70%.
Для пустынных видов рекомендована более низкая влажность.
Для внутреннего обустройства террариума можно использовать
растения, ветки и камни. Виды террариумов:
Основной: один вид субстрата, чашка с водой, укрытие, ветки деревьев
и растения.
Влажный-сухой: то же, что и основной, однако используемый субстрат
(один
или
два
вида)
делится
на
сухую
и
влажную
зоны.
Трехуровневый: используются три слоя субстрата, снизу вверх: гравий,
песок, почва. Гравий увлажняется, что создает вертикальный градиент
влажности.
Пустынный: в качестве субстрата кладется толстый слой песка;
маленькая чашка с водой, хорошая вентиляция, изредка опрыскивание
небольшого участка.
Болотный: используется редко, предназначен для болотных змей, в
качестве
воды
в
нем
использую
разбавленный
настой
чая.
Наружные: должны исключать возможность побега, быть защищены от
хищников и подходят только для жарких климатических зон.
В террариумах, где содержатся крупные змеи, не стоит сажать зелень,
так как животные сломают и раздавят любые виды растительности.
Не рекомендуется разбрасывать в террариуме острые камни и коряги, о
которые змеи могут пораниться. Для многих змей опрыскивание выполняет
функцию не только повышения влажности, но и дополнительного источника
питья. Опрыскивание террариума должно проходить с учетом потребности
змеи.
Помимо
основной
функции,
укрытия
в
террариумах
можно
использовать как своеобразные фиксационные устройства. С этой целью
укрытия изготавливаются в виде пристроенных к террариуму ящичков с
входом, который закрывается подвижным шибером. Благодаря этому можно
просто изолировать змею, находящуюся в этом укрытии, на время уборки.
Эффективность этих камер можно повысить при помощи встроенных в них
ламп накаливания. Лампы дают возможность регулировать поведение змеи
следующим образом: при потушенном в укрытии свете змея устремится туда
с ярко освещенной территории террариума, а включенный в укрытии свет
заставит змею быстро покинуть его.
Кормление змей
Абсолютно все змеи являются хищниками, кроме специализированных
видов, питающихся яйцами. На добычу бросаются из засады, при неудачном
броске в погоню не пускаются, в крайнем случае, могут красться по следу.
Добычу заглатывают целиком, если не могут проглотить, то бросают еѐ. Но
обычно змеи не бросаются на добычу, с которой не в силах справиться.
Только очень голодная змея убивает животное, которое не в силах
проглотить.
При нормальном кормлении, рептилия либо вообще не реагирует на
крупное животное, либо пытается обороняться, отталкивая его, и лишь в
случае агрессии со стороны потенциальной жертвы, убивает еѐ.
Как
правило,
змеи
не
охотятся
за
всем,
что
движется,
а
специализируются на определѐнной группе животных. Так, например, ужи
питаются рыбой и лягушками и крайне редко берут грызунов и ящериц.
Питоны
предпочитают
млекопитающих
и
птиц.
Особую
сложность
представляют узкоспециализированные ящеричные змеи, т.е. питающиеся в
природе ящерицами, например, оливковый полоз, медянка. Летом раздобыть
ящериц не так сложно, как зимой, но мышей всѐ-таки проще и дешевле. На
зиму ящериц можно морозить. (Обычно, змеи быстро привыкают, есть
свежие трупы.)
В неволе таких змей переводят на питания грызунами,
начиная с голых мышей. Процесс это длительный, иногда змей приходится
обманывать. Деваться змее некуда и приходится глотать и то и другое
"паровозиком". В последствии змея привыкает к запаху и вкусу не
свойственной пищи, и начинает, есть еѐ самостоятельно. Переучивать змею
на опушѐнных грызунов нужно постепенно, каждый раз предлагая мышонка
чуть старше.
При отсутствии естественного
корма и отказе животного
от
заменяющего, приходится змею кормить насильно. Но есть и положительные
стороны: часто "переученные" змеи едят и естественные и заменяющие
корма. Если есть время и желание и вы не боитесь трудностей с кормлением,
то можете заводить ящеричных змей.
Змеи, питающиеся грызунами, в содержании значительно проще.
Мышей и крыс можно разводить самостоятельно, или же купить в
зоомагазине и на птичьем рынке. Все витамины и другие необходимые
вещества змея получает из организма жертвы, поэтому особое внимание
следует уделить качеству кормления грызуна.
Случается, что змеи привыкают к ящерицам и птицам, и после
отказываются есть грызунов. Иногда змей удаѐтся переучить есть кусочки
мяса.
Случается, что, спасаясь от змеи животное, например мышь, попадает в
купалку и его шерсть намокает. Змея всѐ равно съест добычу, но в намокшей
шерсти кроется одна неприятность: змея не всегда может переварить
подмоченное животное и срыгивает его. Если ваш питомец питается
заготовленными животными путѐм заморозки, размораживая их, не
пользуйтесь водой.
Змеи, питающиеся лягушками и рыбой (ужи, неродии и др.), особенных
сложностей не представляют. Кормовые лягушки практически всегда есть в
продаже на птичьем рынке, их можно заморозить или положить в спячку.
Передерживать
лягушек
в
террариуме
не
выгодно
из-за
их
прожорливости (в день лягушка съедает количество беспозвоночных
соизмеримое с массой собственного тела). С рыбой проблем возникнуть тоже
не должно. Летом можно наловить самим, кормовая рыба всегда есть на
птичьем рынке, некоторые рыболовные магазины продают живца. Если у вас
есть аквариум, можно разводить простых рыбок. Кроме того, практически
все ужи быстро привыкают есть рыбу, нарезанную кусочками.
Разнообразно питаются анаконды. Эти змеи едят любых позвоночных
доступных по размеру.
Насекомыми змеи практически не питаются, кроме некоторых
пустынных видов. Так же насекомыми могут питаться некоторые молодые
змеи, например маленькие гадюки, едят кузнечиков и сверчков; по
некоторым дынным, новорожденные песчаные удавчики охотятся на жуков.
Иногда некоторые особи в силу индивидуальных особенностей
самостоятельно едят животных не свойственных данному виду.
Замороженные корма
Практически любую змею можно приучить брать не живой корм.
Ящериц, лягушек, рыбу, грызунов – всѐ это можно заморозить. Грызунов
обычно просто передерживают, морозят чаще голых мышей и крыс, потому
что в нужный момент их может не оказаться.
Перед скармливанием объект размораживают на воздухе, рыбу и
лягушек можно в воде, грызунов лучше не мочить, не всем змеям по вкусу
мокрая пища, и желательно подогреть до 30-40С. Случается, что при
заглатывании млекопитающих с мокрой шерстью в последствии змеи их
отрыгивают.
Отказ от корма
Змеи очень экономно расходуют энергию, и длительное время могут
отказываться от пищи без вреда для организма. Чем крупнее змея, тем реже
она ест. Молодые змеи могут питаться порядка двух раз в неделю, по мере
роста
количество
разовой
порции
увеличивается,
а
периодичность
потребления уменьшается. Для змей размером около 1-го метра нормальным
является питание от 1-го раза в неделю до 1-го 2-х раз в месяц.
Периодичность зависит от вида змеи и температурного режима
содержания. Змеи, поедающие рыб и лягушек (различные ужи), питаются
чаще, чем змеи специализирующиеся на теплокровных животных. Так
кормить их следует порядка одного раза в неделю. Крупные змеи (удавы и
питоны более 2-х метров) могут питаться раз в 1-2 месяца.
Во время линьки змей не кормят. В силу физиологических
особенностей в этот период змеи не питаются. Определить его можно по
замутнѐнным белым глазам, непосредственно перед линькой глаз становится
снова прозрачным, но кормить змею ещѐ рано. Зато после линьки аппетит у
неѐ должен быть отменный.
При недостаточной температуре, змеи так же могут отказываться от
приѐма пищи. Перед кормлением рептилии убедитесь, что температура
соответствует требуемой. После того как змея поела, температура должна
поддерживаться на том же уровне. При понижении температуры в лучшем
случае пищу змея отрыгнѐт, в худшем может начаться желудочное
воспаление. На руки змею брать тоже не следует, механическое воздействие
так же вызывает отрыжку.
Потребности змей в питье
Пьют змеи редко, особенно пустынные виды. Почти всю необходимую
влагу змея получает из тела жертвы. Но всѐ-таки поилку поставить
рекомендую, особенно если температура высокая, или по какой либо
причине животное не получает корм. Некоторые особи любят сытный обед
запить водой, особенно если кормовой объект был крупный.
Кроме того, змеи любят купаться. У многих змей, во время плавания,
помимо мышц тела, сокращаются и мышцы кишечника, что ведѐт к его
опорожнению. Питоны практически всегда опорожняются в воде.
Разведение змей
Размножение всех видов змей происходит половым путем. Процесс
ухаживания известен как «змеиный танец»: самец преследует самку,
пытается остановить, прижимает ее голову к земле, обвивает своим хвостом.
Яйца
змей,
отложенные
после
спаривания,
обычно
имеют
пергаментную оболочку. Существуют яйцекладущие и живородящие виды
змей.
При яйцерождении зародыш развивается в яйце, отложенном во
внешнюю среду.
При яйцеживорождении зародыш развивается внутри материнского
организма, но за счет пищевых запасов, заложенных в яйце.
В природных условиях брачному периоду у змей предшествует
длительная зимовка, проходящая в норах грызунов и других укрытиях.
Некоторые виды змей, например амурские полозы, придерживаются
индивидуальных участков, которые сохраняются за ними в течение
нескольких лет.
Выращенным в неволе змеям для начала брачных игр необязательна
глубокая
спячка.
Достаточно
раздельного
содержания,
небольшого
понижения температуры на протяжении месяца и прекращения кормления в
этот период. Спустя месяц после зимовки самок подсаживают к самцам для
спаривания. Соединение пары змей можно проводить в любое время года, но
обычно сроки остаются теми же, что и при размножении на воле, – февральмарт.
Для размножения пресмыкающихся в неволе необходимо подобрать
пару. Пол пресмыкающегося определяют по особенностям окраски: самки
окрашены менее ярко. Кроме того, у самцов более длинный хвост и в нижнем
ряду чешуек в области анального отверстия имеется утолщение. Половая
зрелость змей зависит от их возраста и длины тела. Длина самки должна быть
не менее 60 см, самца – 50 см.
В период размножения и в первое время после него содержание змей
требует повышенного внимания. Устранение шума, создание комфортных
условий в террариуме необходимо для повышения половой активности змей.
В рацион животных вводят корма с большим содержанием витаминов,
фосфора, кальция. Однако многие самки отказываются от пищи в период
вынашивания и кладки яиц.
Если самка проявляет заботу о потомстве, высиживает кладку, то
возможно проведение инкубации в естественных условиях. В это время
нельзя беспокоить змею, следует внимательно наблюдать за ее поведением,
чтобы обеспечить нормальные условия для появления потомства. Важно
систематически следить за тем, как змея располагается на кладке, чтобы
избежать частичного ее открытия и временного отстранения от нее. Это
способствует быстрому охлаждению яиц и может привести к нарушению
развития зародышей.
Молодые змеи длиной около 12–20 см появляются через месяц. Спустя
неделю после появления на свет змеи начинают ловить мелких насекомых,
лягушек, в этот же период проходит первая линька. При кормлении
молодняка следует учитывать, что ему необходимо большее количество
корма, чем взрослым особям, и давать его следует в 2 раза чаще. Затем, по
мере роста, объем пищи и частоту ее приема постепенно снижают, доводя до
уровня, достаточного для взрослой змеи того или иного конкретного вида.
Растет потомство быстро: к 6 месяцам масса змей достигает 70 г, к году – 100
г, длина превышает 50 см. Признаки половой активности проявляются через
год, в 18 месяцев пресмыкающиеся достигают половой зрелости и готовы к
размножению.
1.6. Попугаи
Длина от 9,5 см до 1 м Оперение — мелкое, довольно редкое.
Большинство попугаев очень ярко окрашены, причѐм преобладающим
цветом
обыкновенно
является
яркий
травянисто-зелѐный.
Особенно
характерно, что ярко окрашенные поля резко отграничены один от другого и
цвета их часто бывают дополнительными цветами спектра (зелѐный и
пурпуровый, голубовато-фиолетовый и светло-жѐлтый и т. п.). Молодые
попугаи обычно окрашены одинаково.
Самым характерным признаком отряда является клюв. Высота клюва
при основании больше чем вдвое превосходит его ширину, а иногда
превосходит и длину. Сильно согнутое надклювье, соединѐнное с черепом
подвижно, с острым хребтом и короткой восковицей при основании, похожей
на восковицу хищных птиц. Боковые края надклювья обыкновенно с тупым,
сильным зубовидными выступом с той и другой стороны, которым
соответствуют две глубоких выемки на краях подклювья. Подклювье коротко
усечено и широко.
Попугаи могут долбить клювом очень твѐрдые плоды, при лазании
цепляются клювом за ветви. Ноги довольно короткие, толстые, оперены до
пятки. 1-й и 4-й пальцы на лапах повѐрнуты назад, так что попугаи не только
хорошо охватывают лапами ветки, но могут подносить лапой пищу к клюву.
Когти сильно изогнуты, но довольно слабы. Очень короткая плюсна покрыта
табличками, расположенными сеткообразно. Крылья большие, заострѐнные;
маховых
перьев,
с
крепкими
стержнями
и
широкими
опахалами,
обыкновенно — 20; хвост — двенадцатипѐрый. Полѐт быстрый.
Содержание попугаев
Клетку для попугаев проще всего купить в зоомагазине или на птичьем
рынке, но для крупных видов зачастую приходится строить «дом» по
индивидуальному проекту. Лучшая форма клетки - четырехгранная с
куполообразным или плоским верхом. Для большинства попугаев подходят
лишь металлические клетки (кроме медных), поскольку деревянные они
очень
быстро
разрушают
своими
мощными
клювами
(особенно
неразлучники). Очень удобны клетки из плексигласа, но перед клювом
крупных какаду или арар и этот материал не устоит.
Оптимальные
размеры
клетки
для
одной
пары
волнистых
попугайчиков - 60х40хЗО см, для пары нимф, нандая, певчих, неразлучников,
розелл и других средних видов - 150х70х70 см, для одного какаду - 70х60х60
см, для ара - 200х100х100 см.
В небольших клетках не должно быть много жердочек, которые
стесняют движения попугаев. Вместо жердочек лучше использовать прямые
толстые ветки с неочищенной корой. К верхней решетке можно подвесить
кольцо. Диаметр жердочек для мелких видов - 1 - 1,5 см, для средних - 1,5-2,5
см, для крупных - 3-5 см. Удобнее всего клетки с выдвижным поддоном - их
проще чистить. На поддон можно насыпать чистый сухой песок, который
меняется каждые 4-5 дней. Однако в комнатных условиях зачастую
приходится обходиться бумагой, которую следует менять ежедневно.
Для
разведения
попугаев
требуется
более
просторный
садок
прямоугольной формы, имеющий на одной из боковых сторон отверстие для
подвешивания гнездовых устройств - домиков. В садке лучше чувствует себя
и подвижный молодняк.
Клетку или садок нужно установить в светлом, защищенном от
сквозняков месте.
Нельзя подвешивать ее высоко или ставить на шкаф,
особенно в домах с печным отеплением под потолком комнаты часто
скапливается окись углерода (угарный газ), который опасен для птиц даже в
небольшой концентрации.
В клетке или садке должны быть одна или несколько кормушек
(глиняные поддоны, мисочки, блюдца, или специальные подвесные
кормушки), поилка - автоматическая, подвесная или просто плошка с водой,
ванночка для купания подходящего размера.
Кормушки и поилки разумнее ставить раздельно и в стороне от
жердочек - так корм и вода меньше загрязняются пометом.
Для попугаев совсем не обязателен тропический климат. Многие виды
этих птиц могут жить даже в прохладном, не отапливаемом помещении.
Например, волнистые
попугайчики, выращенные в вольерах, могут
переносить мороз в 15-20°. Однако оптимальная температура в помещении с
попугаями +18 +25°.
Сажать только что купленного попугая в приготовленную для него
клетку нужно очень осторожно, чтобы птица не билась в испуге о прутья и
жердочки. Брать попугаев в руки нельзя - они, как правило, очень этого
боятся. Ручных попугаев переносить из клетки в клетку надо сидящими на
пальце, а диких - осторожно перегонять. Можно закрыть старую или
транспортировочную клетку покрывалом и приставить к открытой дверце
нового жилища: птица сама перейдет из темной клетки в освещенную.
Кормление попугаев
Поскольку номинальным видам попугаев, а в частности подвидам
серого жако, амазонам, арам, какаду, волнистым попугайчикам, кореллам,
неразлучникам невозможно предоставить полный ассортимент естественных
кормов, то нами обыкновенно употребляются следующие ингредиенты,
которые наиболее оптимально подходят для содержания зерноядных птиц.
При переходе, на новый незнакомый корм, новые ингредиенты
добавляем, постепенно увеличивая до требуемого его количества. Так как
аномалии
здоровья
птиц
часто
вызываются
некачественным
монокормлением, в частности кормлением одним подсолнухом и орехами,
вызывающие фосфорно- кальциевый дисбаланс.
Зерновая смесь
Перед употреблением зерна, которое даваем зерноядным птицам - его
просеиваем,
промываем
и
просушиваем
в
газовой
духовке
или
электрожаровой духовке при температуре не выше 50С до полного
высыхания. После этого чистое зерно смешиваем с другими семенами и
получаем зерновую смесь нужного состава.
Таблица №1
Состав смеси, г
Семена растений
для амазонов и жако
Просо
250
Овес
250
Пшеница
150
Кукуруза
50
Подсолнух
250
Орехи
50
Таблица № 2
Семена растений
Состав смеси, г
для волнистых попугайчиков, неразлучников и корелл
Просо желтое
350
Просо красное
350
Овес
200
Канареечное семя
50
Подсолнух
50
Таблица № 3
Семена растений
Протеин Углеводы
Жиры
%
%
%
Просо
11
60-63
4
Овес
11
56
5
Пшеница
11-12,3
51
3,08
Кукуруза
10
65
7
Кальций Фосфор Каротин
%
%
0,01-0,11 0,03-0,81
0,1-1,4
%
0,1
0,3-3,33
0,1
0,01-0,06 0,04-0,46
0,1
1,2-12,0
0,6-6,0
0,035
Подсолнух
13-16
21
0,22-28,5
0,23
0,5
0,15
Для крупных попугаев
Для создания наиболее полноценного зернового корма и обогащения
витаминами В и Е зерновая смесь проращивается в посуде где насыпается и
заливается слоем воды равной объему засыпаемой смеси.
Перед употреблением зерновая смесь промывается проточной водой и
накладывается в кормушки птицам. При этом оставшийся корм во избежание
закисания также промывается проточной водой.
Зерновая смесь используется по истечении суток после заливки водой,
и до 3-х суток общего содержания зерна в воде. По истечении суток
набухают и начинают давать ростки подсолнух. По истечении 2-х суток овес
и пшеница, по истечении 3-х суток - кукуруза. Во время кормления
проросшей зерновой смеси иной смеси в кормушки птицам не даем. Общий
срок кормления такой смесью составляет 6-9 месяцев.
После этого птицам дается непророщенный зерновой корм. Мелким
видам попугаев
зерновой
корм нами
не проращивается. Зерновые
витаминизированные корма мы не даем никому для избегания возникновения
гипервитаминоза птиц, и как следствие возникновения хронических и
возрастных болезней птиц.
Сочные растительные корма
Из сочных растительных кормов нами предлагается весь ассортимент для нахождения вкусовой предпочитаемости попугаев. Из зеленых кормов
предлагаются: сладкие яблоки, груши, персики, вишня, абрикосы, виноград,
апельсины, мандарины, киви, свежая морковь, рябину в свежем виде, черную
смородину, крыжовник, листья салата, шпината, одуванчика, крапивы,
капусты, подорожника, мокрицы, традесканции, хлорофитума. Если попугай
отвергает все перечисленные выше зеленые корма, то ему предлагаются
свежесрезанные веточки с почками (зимой) или с листьями (летом) таких
деревьев как яблоня, вишня, береза, дуб. Любой попугай начинает грызть
веточки хотя бы для развлечения, и тем самым поедать зеленый
витаминизированный корм.
Корма животного происхождения
Корма животного происхождения даем ограниченно, так как в силу
специфики содержания в неволе - птицы не получают достаточного моциона,
даже если они свободно передвигаются по квартире. Поэтому такие корма
как вареное яйцо, творог, каши на молоке - пшенная, рисовая добавляем
очень ограниченно - только в период линьки, репродуктивного периода птиц,
периода выкармливания птенцов. В иной период жизни периодически даем
мотыль, куколки бабочек, муравьиное яйцо, мучные черви и умервщленные
тараканы - 1 -2 раза в неделю, в небольшом количестве.
Если корма животного происхождения даются все время- то птицы
быстро набирают вес, жиреют и возникает большое количество хронических
болезней птиц. Возникают возрастные проблемы. Ожиревшие птицы живут в
среднем на 30% времени меньше, нежели их собратья живущие, с учетом
сезонности кормления.
Корма минерального происхождения
В зоне доступа попугаев постоянно должна находиться минеральная
смесь, состоящая из ракушечника, мясокостной муки и мелких камушек.
Данная смесь с успехом дает необходимое количество необходимых
микроэлементов для птиц.
Разведение попугаев
В домашних условиях можно легко получить потомство от волнистых
попугайчиков, неразлучников и других видов мелких попугаев. В вольерах
хорошо размножаются кореллы, а также ожереловые попугаи. От крупных
попугаев получить выводок очень сложно, так как половые отличия у этих
видов выражены очень и половая зрелость наступает не ранее 3 лет.
Разведением крупных попугаев занимаются преимущественно зоопарки и
специальные птичьи комнаты.
Подготовка к гнездовому сезону
Большинство разводчиков спаривают попугаев зимой, в декабре или
январе.
Однако
некоторые
специалисты
по
разведению
птиц
придерживаются мнения, что попугайчиков лучше всего спаривать осенью, в
сентябре или октябре, поскольку в этот период они активнее всего
гнездуются.
Для успешного размножения попугаев необходимо соблюдать три
основных условия: правильное кормление, достаточную продолжительность
светового дня и наличие подходящего по размерам гнездового домика.
На этот счет существует и третье мнение: птиц надо спаривать весной
или летом, так как птенцы, выращенные зимой, часто бывают ослабленными.
В любом случае для обеспечения оптимальных внешних условий необходимо
тщательно подготовиться к гнездовому сезону.
Большую роль в успешном разведении попугаев играет соблюдение
правил гигиены. Клетки, садки, гнездовые ящики, поилки, кормушки,
ванночки и жердочки надо промыть и продезинфицировать. Не менее
важную роль в подготовке птиц к размножению играет полноценное питание.
Составление пар
Не следует спаривать между собой попугаев, не готовых к гнездовому
сезону, а также птиц, ослабленных болезнями. При подборе производителей
необходимо обращать внимание не только на окраску, но и на физическую
крепость птиц, отсутствие у них каких-либо заболеваний и повреждений.
Нежелательно
спаривать близкородственных
птиц.
Такое разведение
называют инбредным, а потомство, полученное от такого спаривания, инбридингом.
Разные разводчики попугаев придерживаются различных мнений о
том, как следует составлять пары птиц. Однако во многих пособиях по
разведению попугаев описан следующий способ составления пары. После
того как созданы все необходимые внешние условия (уборка, дезинфекция,
подвешивание гнездовых устройств и т. д.), утром в день начала гнездового
сезона в клетку или садок можно посадить самку, а вечером подсаживают к
ней самца. Это дает возможность самке привыкнуть к своему новому
"домику", к гнездовому ящику и кормушке, а также почувствовать себя
хозяйкой прежде, чем появится самец.
Для того чтобы потомство было полноценным и сильным, подбирают
активных, здоровых, подвижных и половозрелых птиц в возрасте от 12 мес
до 4 лет. Старые попугайчики дают не очень хорошее потомство или вообще
оказываются бесплодными.
Попугаи - птицы общественные, и часто для стимуляции размножения
им не хватает лицезрения других пар птиц. Поэтому опытные разводчики при
задержке яйцекладки ставят рядом с неразмножающимися парами другую
клетку с парой попугайчиков. При этом пары птиц должны обязательно
видеть друг друга.
Хорошим стимулом для гнездующихся пар является щебет других
птиц, находящихся рядом, например в вольере или клетке. Кстати, многие
разводчики записывают щебет попугайчиков на магнитофон, а затем
включают запись в помещении, где находится гнездующаяся пара. Однако в
большинстве случаев паре попугаев стимулом к размножению служит
подвешенное гнездовье.
Итак, для начала процесса гнездования достаточно оборудовать
помещение для разведения, подвесить к клетке гнездовой ящик, образовать
пару попугайчиков и обеспечить их полноценным кормом.
После того как в гнездовом помещении появится дуплянка, самец
начнет токовать. Этот процесс трудно с чем-либо перепутать: попугайчик
летает или бегает вокруг своей подруги, издавая различные звуки. Кроме
того, токующий самец надувает щеки, стучит клювом по жердочкам и
другим предметам, находящимся в клетке. В этот период у самца на голове
поднимаются перья.
Самец все время ухаживает за самкой, перебирает ей перышки, издавая
при этом характерные звуки, и постоянно кормит ее из клюва. Самка
отвечает взаимностью: склоняет свою голову, сидит с полузакрытыми
глазами; птицы часто целуются.
Следует отметить, что молодые самки ведут себя подобно самцам:
танцуют вокруг кавалера, клюют жердочки, агрессивно ведут себя по
отношению к другим самкам. А вот у старых самок довольно трудно
определить готовность к размножению, так как они ведут себя намного
спокойнее, порой не обращая на самца внимания.
Обычно через 8-10 дней (иногда через 2-3 нед) в дуплянке появляется
первое яйцо. Следующие яйца самка откладывает с интервалом в 1-2 дня. В
кладке попугайчиков мелких видов может быть до 12 яиц, но обычно - не
более 5-6.
При спаривании двух определенных попугайчиков следует подождать,
пока обе птицы не будут готовы к этому. Если к спариванию готов только
один производитель, не исключена возможность, что самка отложит
неоплодотворенные яйца.
Яйца попугаев чаще всего матово-белого цвета, овальной формы, с
тонкой скорлупой, размером примерно 19?15,5 мм и массой приблизительно
2 г. Молодые самки обычно откладывают меньшее число яиц, старшие значительно больше, но бывают и исключения.
Яйца насиживает самка, тогда как самец выполняет обязанности
кормильца (если в гнездовом помещении находятся несколько пар
попугайчиков, то самец охраняет гнездовье, отгоняя от него других птиц).
Периодически самка переворачивает яйца, одновременно перекладывая их с
места на место, что исключает сращивание оболочки яйца и эмбриона, а
также обеспечивает равномерный прогрев кладки (температура яиц, лежащих
с краю и внутри кладки, сильно отличается). Гнездовой ящик самка покидает
лишь несколько раз в течение дня, только для того, чтобы опорожнить
кишечник. Интересно, что вес помета насиживающей яйца самки примерно
равен 10 % массы тела. Только по окончании гнездового сезона частота
опорожнения кишечника и вес выделяемых испражнений вновь приходят в
норму.
Время высиживания (инкубации) яиц составляет в среднем 18 дней.
При этом необходимо учесть, что различные внешние факторы могут
сократить или увеличить время развития зародышей. Самки начинают
высиживать яйца сразу после того, как снесут первое яйцо, в результате чего
птенцы вылупляются с интервалом в 1-2 дня и с таким же интервалом
покидают гнездовой ящик.
1.7. Канарейки
Свое название птицы получили от наименования группы Канарских
островов, откуда их вывозили испанские колонизаторы. Эти острова были
центром лова и вывоза канареек, хотя дикие канарейки встречались и на
острове Мадейра и на островах Зеленого Мыса.
Четыреста лет назад канарейки не отличались разнообразием форм,
окраски и пения, которыми славятся их домашние потомки. Неприхотливость
канарейки и мода на заморские диковины сделали эту птицу в свое время
очень популярной среди испанской молодежи.
Иметь такую птицу считалось признаком хорошего тона. За певцов
платили огромные деньги. Благодаря быстрому развитию мореплавания
слава об этих птичках вскоре достигла многих стран Европы. Но в 15-16
веках канарейка была еще редкой птицей в Европе и ценилась очень дорого.
Покупать ее могли только люди состоятельные. Постепенно канареек начали
разводить люди самых различных классов и профессий.
Способность перенимать песни других птиц, сравнительная простота
разведения и содержания сделали канарейку любимицей человека. Особый
интерес к канарейке появился после того, как в потомстве птиц обычного
зеленого цвета появились особи желтой окраски. Такое превращение,
связанное
с
изменением
условий
существования,
произошло
почти
одновременно во многих странах Европы в 17 веке.
Это дало толчок к развитию селекционной работы. Было выведено
великое множество различных пород и цветовых форм. Есть среди них
канарейки белые, желтые и пестрые, канарейки нормального сложения и
птицы на несоразмерно высоких ногах с особыми перьевыми воротничками.
Любители разных стран ведут селекцию канареек в соответствии со своими
вкусами.
Англичане сумели вывести разновидности оригинальных форм и
расцветок, например «горбатую», оранжево-красную с темно-зелеными
крыльями (нервическую), гигантских манчестерских.
Темные канарейки буровато-зеленоватой окраски — это птицы,
сохранившие окраску дикой канарейки. Они крепкие, выносливые, хорошо
поющие. Некоторые любители, впрочем, считают их пение слишком
громким.
Ярко-желтые
канарейки
—
«шафранистые»
—
появились
в
результате примеси крови цветных канареек. Они плодовиты, но слабее
темных и менее способны к пению.
Пестрые
канарейки
выведены
русскими
канароводами
при
спаривании зеленой и лимонной птиц. Они выносливые, хорошие певцы.
Русские и немецкие канароводы отдают предпочтение крупным светложелтым (белесым) канарейкам.
В Россию канарейку завезли из Германии в 17 веке. В России до 1917
года канароводство было одним из очень существенных источников
побочных доходов населения.
Содержание канареек
Канарейка
легко
приручается,
вполне
доверчива,
поддается
«воспитанию» и успешно размножается в домашних условиях. От
правильного содержания и ухода за птицей зависит качество и активность
пения, размножение, долголетие птицы. Канарейки могут жить в домашних
условиях 15-18 лет, содержат их в клетках и вольерах.
Клетки изготавливают из твердой породы древесины: бука, дуба, ясеня
и др. Можно пользоваться металлическими клетками. Их легче мыть, проще
ошпарить. Небольшое распространение имеют клетки из оргстекла. В них
птица хорошо просматривается со всех сторон. По форме наиболее удобны
прямоугольные клетки. Их можно ставить одну на другую так, что при
содержании нескольких птиц в отдельных клетках они не будут видеть друг
друга, а значит, не раздражаясь, будут нормально петь.
Размеры клеток должны быть такими, чтобы птица в ней могла
свободно двигаться, летать и достаточными для того, чтобы можно было
установить в ней 1-2 жердочки в один ярус.
Величина клетки 30-35 см в длину, 20- 22 см в ширину, высота 27-29
см. Расстояние между прутиками — не более 1,2-1,4 см. Дверка в клетке
должна располагаться сбоку. Дно должно быть обязательно двойным,
желательно из тонкой нержавеющей стали (внутреннее дно) и обязательно
выдвижным, чтобы легче было чистить клетку, менять в ней песок и
проводить дезинфекцию.
Кормушки можно ставить на дно клетки, но это чаще всего приводит в
антисанитарное состояние корм и клетку. Желательно все же, чтобы
кормушки в клетках были выдвижными. В таком положении легко доставать
их при кормлении и птичкам будет меньше беспокойства.
В клетке должен быть насест для птицы, представляющий собой
круглые жердочки толщиной не более 1,5 см. Поверхность жердочки
оставляется шероховатой, не очищенной. Расстояние между жердочками
должно быть таким, чтобы, прыгая с одной на другую, птица могла бы
свободно взмахивать крылышками.
Канарейки любят купаться. Купание очищает кожу и укрепляет
оперение. Вода для купания должна быть комнатной температуры. Купалку
прикрепляют к наружной стороне дверцы так, чтобы вода в клетку не попала.
После каждого купания купалку убирают и дверцы закрывают. Купалки
следует мыть ежедневно.
К купанию канареек надо приучать с раннего возраста, т. е. с момента
их отсадки от самки — по истечении 30-35-дневного возраста.
Чистить клетки необходимо не реже двух раз в неделю. На это время
птицу нужно пересадить — перегнать в другую клетку, поставив клетки
открытыми дверцами друг к другу.
Вода для питья должна быть комнатной температуры. Ее наливают в
стеклянную или фарфоровую посуду небольшого размера (высота 3-4 см) и
ставят на дно клетки в удобном для питья птицы месте. Между прутиками
клетки можно вставить маленькие кормушечки в виде наперстка или
пластмассовой пробки для периодического подкорма медом, тертой
морковью, желтком вдобавок к основной пище.
Клетку располагают в хорошо освещенном месте, но не на солнце, не
на окне и не на сквозняке. Если комната закрывается, можно и нужно
выпускать птицу полетать. Вначале 5-10 минут, а затем до 40-45 минут.
Можно приучить птичку садиться на руку, на плечо.
Кормление канареек
Кормление в общих чертах сходно с кормлением других певчих
зерноядных птиц, но отличается в деталях. Зерносмесь готовят по-разному.
Мы рекомендуем следующий ее состав: 10 процентов проса, 20 канареечного семени, 40 - рапса или сурепки, 10 - салата, 10 - овсянки, по 5
процентов конопли, обваренной кипятком, и семечек подсолнечника. К этой
смеси
в
небольших
количествах
хорошо
добавлять
семена
льна,
подорожника, репейника, салата, мака, различных дикорастущих трав.
Семена конопли и мака птицы охотно едят, но они содержат много
жиров и давать их надо понемногу, так как мак действует на кишечник
закрепляюще и может вызвать запор, а конопля способствует развитию
полового инстинкта. Большие ее количества могут также привести к
нарушению обмена веществ и болезням глаз, поэтому коноплю желательно
обваривать кипятком или варить.
Для того чтобы канарейки поедали весь предложенный им корм, а не
выбирали особенно любимые компоненты и при этом не жирели, нужно
строго соблюдать его суточную норму. В среднем на одну птицу полагается
ежедневно по 1 - 1,5 чайной ложки зерносмеси, в зависимости от породи и
физиологического
состояния
особи.
Так,
в
период
линьки
норму
увеличивают. Наиболее крупным экземплярам дают по 1,5 - 2 чайные ложки
корма, а обычным певчим канарейкам предлагают по одной. В садках и
вольерах, где птицы могут активно двигаться и даже летать, норма может
быть увеличена.
Но в тесных самцовых клеточках ее нужно строго соблюдать. Следует
также помнить, что биоэнергетический обмен у мелких птиц очень высок,
поэтому их нельзя оставлять без корма в дневное время даже на 1 - 2 часа.
Кроме зернового, птицам необходимы мягкий и зеленый корма,
которые можно совместить в комбинированном мягком корме. Во вне
гнездовой период мягкий корм дают через день, а в период выкармливания
птенцов и линьки - ежедневно.
Периодически канарейкам можно давать и круто сваренные каши:
пшенную, рисовую и гречневую. Можно делать и смесь из перечисленных
круп в пропорции 3: 1: 1. Каши хорошо чередовать с мягким кормом, но
можно и смешивать с ним. В период выкармливания птенцов доля куриного
яйца в мягком корме должна быть довольно большой - не менее половины
объема.
Необходимы им и различные овощи и фрукты. Их нарезают ломтиками
и укрепляют между прутьями клетки около жердочки. Как и другие птицы,
канарейки нуждаются и в минеральных кормах, которые должны постоянно
находиться и отдельной кормушке; толченые яичная скорлупа (обваренная
кипятком или сваренная), мел, древесный уголь, таблетки глицерофосфата
или глюконата кальция.
Для хорошего пищеварения птицам необходим также тщательно
промытый речной песок. Если песка нет на поддоне, его насыпают в
отдельную кормушку. Дополнением к минеральной подкормке может
служить минеральная вода. Ее необходимо отстаивать в открытой посуде не
менее двух дней. Минеральную можно чередовать с обычной водопроводной
водой, которую тоже отстаивают в течение суток.
Корм и воду у птиц заменяют обычно утром, а мягкий корм дважды в
день
(прокисший,
он
может
стать
причиной
желудочнокишечных
заболеваний). При замене корма и воды нужно бить предельно осторожным,
не делать резких движений. Лучше всего в это время с птицами
разговаривать спокойным, ровным голосом. Они скоро привыкнут к нему и
не будут беспокоиться. Особенно важно это в период гнездования, чтобы
самка не сошла с гнезда, а сойдя, быстро туда вернулась.
Разведение канареек
Канарейки уже не одну сотню лет размножаются в клетках. Организм
домашней канарейки очень пластичен. Изменяя условия кормления, можно
заставить канарейку изменить цвет оперения.
На своей родине, в естественных условиях, у диких канареек период
размножения начинается во 2-й половине марта. Лучшее время для
спаривания и разведения птенцов в наших условиях — весна (март, апрель,
май). В этот период больший световой день, и самка может дольше кормить
птенцов. Для получения хорошего потомства необходимо тщательно
подбирать самца и самку. Самец должен быть крупный, с интересной песней,
красивым оперением, активный. Возраст — не менее 1 года. Самка также
должна обладать соответствующими качествами. Желательно подбирать в
пары самцов от полутора-двух лет и даже до пяти лет, а самок — от 11
месяцев
до
трех-четырех
лет.
На
окраску потомства
влияют
оба
производителя, а на голосовые качества, восприимчивость к песне и слух
влияет самец. Это также надо учесть при подборе пары.
Более доступен способ сведения одного самца с одной самкой. Перед
спариванием клетку с самцом и клетку с самкой ставят рядом так, чтобы
птицы видели друг друга и начали проявлять взаимный интерес. Самцу в
этот период ежедневно, в течение 5-6 дней дают дополнительно к зерновому
мягкий корм. Увеличивают рацион и самки. Готовых к спариванию птиц
сажают в одну клетку. Первым сажают самца, а через день-два к нему
подсаживают самку. К этому времени самец освоится с новой обстановкой.
Пущенная к самцу самка быстро спаривается с ним и приступает к постройке
гнезда. От начала спаривания и постройки гнезда до откладки первого яйца
проходит от трех до десяти дней.
Клетка для спаривания может быть обычной или немного большей.
Гнездо можно подвесить в углу клетки изнутри или снаружи, в спокойном
месте. В природе у канареек чашевидное гнездо и поэтому канароводылюбители делают такой же формы искусственное гнездо или основу для
гнезда, обычно изготовленное из бельевой веревки.
Чтобы самка могла спокойно строить гнездо, ей нужно подложить в
клетку собранные в клубочек кусочки нарезанных хлопчатобумажных или
льняных ниток размером 2-3 см, маленькие лоскутки льняной или
хлопчатобумажной ткани и даже хорошо просушенное мелкое сено. В
течение 6-7 дней самка строит гнездо, после чего начинает откладывать яйца.
Как только отложено первое яйцо, необходимо убрать оставшийся
стройматериал, засыпать свежий песок, очистить садок от накопившегося
строительного мусора. Это делают потому, что иногда самка продолжает
строить гнездо и при этом разбивает яйцо. Нельзя изменять расположение
гнезда или переставлять клетку после того, как самка положит яйцо и
особенно после того, как появится птенец или полностью выводок. Если есть
в этом крайняя необходимость, надо это делать очень осторожно и только
ночью. Бывали случаи, когда самка оставляла гнездо, бросала кормить
птенцов. Кладка яиц может продолжаться 4-6 дней. После того как самка
отложит 3-4 яйца, самца убирают из клетки, так как самка сама может
выкормить птенцов. Но можно оставить самца, и он будет активно помогать
самке в высиживании и кормлении птенцов.
Самка-канарейка высиживает птенцов 13 дней. Самцы тоже принимают
участие в насиживании яиц. В момент, когда самка уходит на кормежку, он
ее сменяет. На 14-й день птенцы вылупливаются из яиц. Через 3-4 часа после
появления птенцов самка начинает их кормить. Кормят птенцов также оба
родителя из клюва. Главное, чтобы в кормушках всегда был зерновой мягкий
корм. Самке в это время вдобавок к зерновой смеси дают мягкий корм —
массу из сваренного яйца с растертым сухарем.
Слетевшие
с
гнезда
детеныши
первоначально
кажутся
неповоротливыми, неумелыми. На 24-28-й день после вывода птенцы,
отсаженные от родителей, хорошо отыскивают и поедают мягкий и зерновой
корм. Молодые самцы канареек на 35-37-й день после вылета из гнезда
начинают запевать (щебетать). Звуки, издаваемые молодым самцом,
глубокие, продолжительные и беспрерывные. «Пение» молодой самки более
высокое, непродолжительное и отрывистое, с большими перемолчками. Этот
период «пения» у молодых птиц очень короткий: 10-12 дней до начала
линьки. В период повзросления нужно определить пол птиц. Самцы обычно
начинают щебетать, надувая зобик, а самки издают звук «тив-тив».
Выявленных самцов нужно отсадить, каждого в отдельную клетку, а самок
можно держать вместе в одной клетке. Молодые самцы в возрасте 5-6
месяцев начинают петь неполным и неокрепшим голосом, а к 8-9 месяцам
выходят на полный голос. У хорошего кенара полностью укрепляется песня
только к двухлетнему возрасту.
1.8. Кошки
Встречаясь почти на всех континентах, дикие кошки всегда привлекали
внимание человека своим поведением. Семейство кошачьих насчитывает
около 35 видов, причем в него входят высокоспециализированные хищники,
достигшие как бы вершины эволюционного развития отряда.
Около десятка миллионов лет назад в них уже было сходство с
современными
млекопитающими.
Одна
такая
эволюционная
ветвь
начинается с небольшой группы животных, постепенно сменивших пищу и
из насекомоядных превратившихся в плотоядных.
Это миациды — предки всех современных хищников, которые
появились около 50 млн лет назад. Миациды сохранили сходство со своими
насекомоядными
сородичами:
небольшие,
коротконогие,
с
длинным
туловищем и узкими вытянутыми мордами. Однако череп у них был крупнее,
предполагается, что и мозг отличался большей сложностью. У них были
хорошо развиты слух и зрение, а также подвижность в сочетании с быстрой
реакцией и силой.
В свою очередь миациды стали предками десяти существующих в
настоящее время семейств плотоядных.
10 млн лет назад от миацидов произошли первые кошкоподобные
хищники — диниктисы, удачно приспособившиеся к среде обитания.
Размером они были с рысь и очень напоминали современных кошек,
отличаясь от них более длинными клыками и меньшим по объему мозгом.
Диниктисы, по данным зоологов, разделились на две эволюционные
ветви. У представителей одной из них удлинились клыки. Так появились
саблезубые кошки, относящиеся к вымершему сейчас роду махайродов. У
представителей другой ветви клыки, наоборот, уменьшились, и эти животные
дали начало роду кошачьих, в том числе современных кошек.
Три семейства — ушастые тюлени, настоящие тюлени и моржи —
вернулись в море и живут в нем. Семейства, оставшиеся на суше, —
енотовые, медвежьи, собачьи, куньи, ниверровые, гиеновые и кошачьи —
стали намного быстрее и зорче своих предков, развили более тонкий слух и
обоняние.
Три ветви современного семейства кошачьих (мелкие кошки,
крупные кошки, гепарды) имеют предков — неофелид. Одновременно с
неофелидами
появились
также
палеофелиды,
представленные
двумя
группами — нимравинами и древними саблезубыми кошками, которые
просуществовали около 30 млн лет. Неофелиды продолжали развиваться, и
около 20 млн лет назад появился псевделюрус — очень сильный и быстрый
для своего роста. Так же как и современные кошки, он мог охотиться на
более мелких животных.
Потомки псевделюрусов разделились на две группы: в первую входили
предки быстрых и гибких современных кошек, во вторую — более тяжелые и
медлительные мощные животные, приспособленные к охоте на крупных
травоядных тех времен. К этой ветви семейства кошачьих принадлежит
самый прославленный из всех известных ископаемых хищников —
смилодон, знаменитый саблезубый тигр ледникового периода. У самых
крупных саблезубых кошек длина клыков превышала 20 см. Когда пасть
закрывалась, эти два "сидящих" в верхней челюсти кривых кинжала
ложились по бокам нижней челюсти. Разные саблезубые кошки прожили с
такими клыками почти 40 млн лет и вымерли вслед за гигантскими
травоядными (мамонтами, мастодонтами и др.).
От неофелид произошла и группа примитивных крупных кошек,
представителем которых был динюбелис. Размером они были со льва и
исчезли примерно 1 млн лет назад. Выжила же менее специализированная
ветвь семейства кошачьих, постепенно их потомки начали развиваться по
трем основным направлениям: мелкие кошки — разнообразные по размеру и
окрасу хищники (от домашней кошки до пумы); крупные кошки,
включающие
львов,
тигров,
леопардов
и
ягуаров.
Особую
ветвь
родословного дерева семейства кошачьих заняли гепарды.
Существуют разные версии появления кошки, например, в Ноевом
ковчеге. Одна из них гласит, что ни кошки, ни свиньи там не было, так как до
Всемирного потопа Бог их еще не создал. Однако в ковчеге постепенно
накапливались нечистоты зверей, и это стало угрожать его обитателям;
размножались мыши и крысы, которые обгрызали стены ковчега. Тогда Ной
погладил по спине слона, и из его хобота выпрыгнула свинья, которая
уничтожила нечистоты зверей. Ной погладил по лбу льва, и из его носа
появилась кошка. Вот она-то и навела должный порядок среди мышей и
крыс.
Содержание кошек
Кошки очень чистоплотные животные, постоянно ухаживают за собой,
а также стремятся содержать в чистоте свое место. Дикие кошки обычно
передают котятам инстинкт чистоплотности. При содержании кошки дома
человек должен добиться выработки у нее привычки к выполнению своего
туалета в одном месте. Воспитание котенка начинают с его рождения, и уже
к возрасту 4-6 недель у него вырабатываются определенные рефлексы.
Периодическая
или
временная
нечистоплотность
определяется
множеством причин. Прежде всего, это связано с серьезным физическим или
психическим расстройством кошки. В качестве физического нарушения в
первую очередь нужно назвать болезни мочевого пузыря и почек, нарушения
работы желудочно-кишечного тракта или наличие эндопаразитов. При этом
требуется
консультация
ветеринарного
врача.
Возможной
причиной
нечистоплотности может быть и физическая слабость (в основном у старых
животных), а также непривычная среда (например, новая квартира и т. д.).
Наказания в перечисленных случаях не эффективны. Как правило,
после устранения причин, обусловливающих нечистоплотность, животное
вновь приобретает положительные навыки. Сложнее обстоит дело с
психическими расстройствами, которые не всегда можно четко установить.
Нечистоплотность вызывают и неправильное поведение или равнодушие
хозяина, например длительное одиночество кошки в квартире, временное
поручение ухода за кошкой другим людям, появление в доме новой кошки
или иного домашнего животного и даже новорожденного в семье.
С
котенком
необходимо
обращаться
терпеливо
и
спокойно.
Осторожный разговор с животным и спокойные равномерные движения уже
способствуют желаемому доверию. Постоянная громкая интонация, резкие
движения могут сделать из кошки легковозбудимое нервное или даже не
подпускающее к себе людей животное.
С самого начала котенка приучают к четкому порядку и режиму.
Регулярное кормление, игра, ежедневные прогулки и сон способствуют
естественному ритму жизни животного и требуют от него всего лишь
определенной адаптации.
Котенок с большой "благодарностью" принимает игру с ним. Игрой мы
обеспечиваем своему питомцу достаточные движения, которые ему
необходимы. Наряду с этим в процессе игр происходит и его воспитание:
приучение к точке когтей (для этого можно поставить деревянный столбик),
подбеганию на зов и другим командам кошка сама заботится о чистоте
своего тела. Регулярно влажным языком она облизывает все участки,
которые может достать, помогает лапами. Однако этого недостаточно, и
владелец должен ежедневно вычесывать шерсть кошки (это своего рода
массаж), что благотворно влияет на общее самочувствие животного.
Улучшается состояние шерсти за счет удаления частиц грязи и паразитов,
расчесывания
свалявшейся
шерсти и
ее разрыхления. Уменьшается
выпадение волос, в результате поддерживается чистота в доме.
Уход за кожей и шерстным покровом включает периодическое купание
и мытье кошки в теплой воде (не чаще одного раза в 2 месяца). Внеплановое
купание показано при сильном загрязнении, при борьбе с паразитами, за
несколько дней до выставки. Купают кошек не раньше чем через 4 ч после
приема пищи. Сначала шерсть смачивают теплой водой (25-30° С), а через 35 мин обрабатывают специальным мылом или шампунем. Это не только
очищает шерсть от грязи и паразитов, но уничтожает специфический запах,
придает волосяному покрову шелковистость и мягкость. После мытья шерсть
тщательно прополаскивают чистой водой и хорошо вытирают. В этот день
нельзя выпускать кошку на прогулку.
Кормление кошек
Кормление
взрослой
кошки
должно
быть
нормированным
и
сбалансированным по калорийности и питательным веществам. Кошку
следует кормить 1 раз в день, желательно вечером. При этом корм дают из
расчета 30-60 г на 1 кг живой массы тела животного. Корм приготавливают и
скармливают всегда в измельченном виде, и одно и то же время суток, в
одном и том же месте, в чистой миске. Остатки корма через 30 мин убирают.
В чашке у кошки постоянно должна быть свежая питьевая вода. Натуральное
коровье молоко из-за высокого содержания в нем лактозы для взрослой
кошки не годится. Учитывая, что кошки капризны в еде и быстро привыкают
к мясу и рыбе, отказываясь от другого корма, необходимо включать в рацион
котят разнообразные продукты: овощи, фрукты и т.д. Только так можно
избежать привыкания кошки к однообразной пище, исключая тем самым ее
недокорм или перекорм.
В последнее время в продаже появилось большое количество новых
кошачьих кормов. Это сухие корма, консервы, многие из которых не зря
стали столь популярными у владельцев кошек, и они- не задумываясь тратят
немалые деньги, чтобы купить очередное заморское лакомство домашнему
любимцу. В то же время это совсем не обязательно, можно приготовить еду
из обычных продуктов, которые найдутся в любом доме и будут не менее
калорийны и полезны.
Частая ошибка владельцев кошек - подход к кормлению своих
питомцев, как к собственному. При таком кормлении у животных возникают
различные заболевания, которые в дальнейшем с трудом поддаются лечению,
так как кошки не переносят изменений в рационе. Считается неправильным
вызывать у них охотничий инстинкт голодом, потому что только животные,
получающие сбалансированный по питательным веществам и калориям
корм, достаточно подвижны и темпераментны. Независимо от этого кошки и
сами могут пополнить недостающие питательные вещества охотой на мелких
грызунов и насекомых (мышей, птиц, мух, кузнечиков и т. д.).
Кошки в природе — типичные хищники, основу их рациона составляют
мелкие грызуны и птицы. С этой пищей кошка получает все необходимые
для жизнедеятельности питательные вещества.
С учетом этого создаются специальные рационы для племенных котов,
беременных и лактирующих кошек котят, кастрированных котов, старых
кошек.
Таблица 1. Рекомендуемый состав (%) кормов для кошек в разные
физиологические периоды
Показатель
Взрослая
кошка
Период
Старость
беременности и
нормальной
лактации
активности
Белки, не менее
25
35
25
Жиры, не менее
10
17
15
Клетчатка, не более
5
5
5
Кальций
0,5-0,9
1,0-1,8
0,5-0,8
Фосфор
0,4-0,8
0,8-1,6
0,4-0,7
Натрий
0,2-0,5
0,3-0,7
0,2-0.4
Магний, не менее
0,1
0,1
0,1
Кроме того, домашние кошки испытывают большую потребность в
витаминах и других биологически активных веществах, чем может
объясняться их интерес к различным комнатным растениям или травам во
время прогулок на природе. В связи с этим промышленные корма
необходимо дополнять различными биологически активными добавками.
Натуральные корма
Кошки – истинные плотоядные, нуждающиеся в пище, содержащей не
менее 30% белка от общего рациона, – это больше, чем необходимо собакам.
Для синтеза в организме витамина D и гормонов кошкам требуется высокое
содержание в ней легкоусвояемых жиров. Кошка должна ежедневно
получать 60 различных питательных веществ. Корм, в котором реализовано
соответствие питательного состава природным потребностям организма,
принято считать сбалансированным.
В отличие от других млекопитающих, только кошкам необходим
ТАУРИН – аминокислота, которая не синтезируется их организмом.
Недостаток таурина может привести к атрофии сетчатки глаза и необратимой
слепоте, ослаблению иммунной системы, нарушению работы нервной
системы, развитию мочекаменной болезни. Дефицит необходимых кошке
аминокислот аргинина и таурина может вызывать у нее рвоту, нарушать
функции органов размножения. Потребность в таурине у кошек составляет
500 мг на 1 кг корма.
Белки
По сравнению с другими животными кошки нуждаются в повышенном
содержании белков, причем не только животного, но и растительного
происхождения.
Мясо
Годятся все сорта постного мяса с небольшим количеством жира.
Говядину и баранину можно давать сырыми и вареными, но в небольших
количествах. Сырое мясо богато витаминами, кроме того, кошке полезно
жевать. Лучшим источником белков является говядина с прожилками.
Ежедневно можно давать 70-100 г рубленой говядины. Баранина должна
быть молодая и нежирная. Мясо кролика дается в вареном виде, без костей.
Свинина должна быть редким продуктом в кошачьем рационе и обязательно
отварная.
Куриное мясо надо подвергать термической обработке, тщательно
отделять от костей, так как трубчатые кости очень опасны – их осколками
кошка может поранить пищевод или желудок. Сырые куриные шейки –
лакомство, способ естественного удаления зубного камня, разработки
челюсти.
Кошки очень любят печень. Сырая печень – богатейший источник
витаминов, в том числе А, Н, группы В, но сырую ее можно давать не чаще 1
раза в 14 дней. Сырая печень действует как слабительное, отварная оказывает
закрепляющее действие. Почки перед варкой необходимо вымочить, сердце
так
же
варится,
но
жир
предварительно
удаляется.
Субпродукты
нежелательно давать кошкам чаще, чем 1 раз в 7–10 дней.
Рыба
Сырая рыба содержит фермент тиминазу, который разрушает витамин
В1, это ведет к задержке роста, расстройству пищеварения и появлению
перхоти, поэтому рыбу можно давать только в отварном виде. Заводчики
предпочитают кормить кошек отварным тунцом, треской, камбалой, сайдой,
путассу. Нежелательно употребление жирных сортов рыбы, таких как салака,
килька, скумбрия, а так же минтая и консервов из печени трески. Следует
помнить, что рацион, состоящий исключительно из мяса и рыбы вреден для
кошек.
Яйца
В сыром виде плохо усваиваются, поэтому сырой желток дается вместе
с молоком, овощным пюре, кукурузными хлопьями, кашей, мясом,
проращенными и перемолотыми зернами пшеницы. Белок яйца надо давать
только вареным. Так как в сыром белке содержаться вещества, разрушающие
витамины Е и Н (биотин), что приводит к дерматитам, выпадению шерсти и
нарушению линьки.
Молочные продукты
Молоко
–
это
ценный
источник
белка,
кальция
и
других
микроэлементов. У многих кошек, особенно у взрослых, а также сиамских и
бирманских пород, наблюдается непереносимость лактозы, содержащейся в
коровьем молоке. Потребление молока может вызвать колики.
Кошки обожают молоко по тем же причинам, что и люди. Оно вкусное
и к тому же содержит массу животного жира и протеинов. Однако коровье
молоко представляет собой прекрасную диету для детенышей коровы, но
никак не для кошек. Для кошек нет ничего полезнее кошачьего корма. Но
ведь люди любят молоко, и кошки тоже его любят. Поэтому можно поить
кошку молоком понемногу.
Однако лучше давать кошкам кисломолочные продукты: творог, кефир,
йогурт, немного сметаны. Сыр можно использовать в качестве лакомства,
учитывая, что некоторые сорта сыра содержат много соли и не подходят для
питания кошек. Малосольные и пресные сыры – прекрасное дополнение к
кошачьему столу.
Растительные белки
Белок растительного происхождения содержатся главным образом в
овощах и бобовых – прежде всего в сое, чечевице, горохе и фасоли. Однако
бобовые плохо усваиваются животными и их можно рассматривать лишь в
качестве добавок к основной пище.
Жиры
Растительные жиры
Основной источник полиненасыщенных жирных кислот и витамина Е –
любое растительное масло, которое необходимо добавлять кошкам в пищу.
Животные жиры
Кошки нуждаются в небольшом количестве жиров и обычно получают
их в виде сливочного масла, маргарина и сметаны, кусочков жирного мяса,
которые перепадают им с нашего стола. В животных и молочных жирах
содержатся витамины А, D, Е, фосфаты, холин. При недостатке жиров
наблюдается: задержка в росте, дерматиты, депигментация шерсти. Вялость,
взъерошенная тусклая шерсть, избыточный вес – признаки передозировки
жиров.
Углеводы
Углеводы содержатся в следующих продуктах: крупы, овсяные и
кукурузные хлопья, мучные изделия. У плотоядных, к которым относится
кошка, они практически не усваиваются, но способствуют эффективному
усвоению основной пищи.
Крупы
Можно давать овсяную, гречневую, манную. Каши следует варить на
воде. Опыт заводчиков длинношерстных пород, которые придерживаются
традиционного кормления, говорит о том, что шерсть кошек бывает хороша
только в том случае, когда в рацион включены каши.
Мучные изделия
Приемлемы для кормления кошек, но в умеренном количестве.
Вермишель с сыром и добавлением растительного масла охотно поедается
кошками. Некоторые кошки любят ржаной хлеб, который полезен как
источник витаминов группы В.
Шоколад и сладости
Шоколад содержит теобромин, который токсичен для кошек, кроме
того, в нем много жира, поэтому не следует давать его кошкам. В принципе,
у кошек нет рецепторов, чувствительных к сладкому, однако некоторые
кошки являются "сладкоежками". Можно позволить кошке полакомиться
печеньем или кусочком сахара, не забывая при этом, что их потребление
ведет к ожирению и разрушению зубов.
Овощи
Некоторые кошки с удовольствием едят отварные овощи в виде супа
или пюре: капусту, морковь, зеленый горошек, свеклу. А также свежие
огурцы, помидоры или консервированную сладкую кукурузу. Ежедневно
кошка должна получать не меньше двух чайных ложек овощного пюре или
перемолотой проращенной пшеницы, которую можно смешивать с мясом
или творогом.
Фрукты
Кошки едят фрукты скорее из любопытства и любви к разнообразию,
обычно несколько кусочков яблока, клубники, дыни или виноградину. Не
следует давать кошке много бананов и продуктов, содержащих кокосовый
орех.
Зелень
"Мини-плантации" ростков овса, пшеницы должны быть на кошачьем
столе постоянно. Их главное предназначение – очищение желудка от
скопившейся там шерсти. Листовой салат, шпинат, крапива (предварительно
измельченная и ошпаренная), петрушка и укроп – полезные добавки в
рационе, а петрушка и укроп просто необходимы при заболевании почек.
Пищевые добавки
Костная мука
Ее полезно давать кошкам, которые отказываются от молока и
молочных продуктов. Муку можно смешивать с мясом или подсыпать в
другие блюда. Котятам, беременным и кормящим кошкам, а так же
животным с переломами костей, костную муку следует давать каждый день
по одной чайной ложке. При небольшом расстройстве кишечника она
действует закрепляюще.
Витаминно-минеральные препараты
В настоящее время имеются комплексные витаминно-минеральные
препараты для всех возрастных групп. Следует помнить, что, используя
витамины в качестве лакомства или бесконтрольно скармливая их
животному, вы можете нанести вред его здоровью. Поэтому прежде, чем
вводить в рацион пищевые добавки, надо проконсультироваться с
ветеринаром или с вашим заводчиком, какой препарат и в какой дозировке
лучше всего подойдет для вашего питомца.
Витамины обязательно должны получать животные, перенесшие
операцию или болезнь, а также пережившие стресс – например, связанный с
переездом на новое место. Не жалейте для них лучших кормов и ежедневно
давайте качественные витамины. Ветеринарный врач с удовольствием
порекомендует вам все, что нужно.
Сухие корма
Сухие корма можно давать кошке с 1,5–2 мес. Нельзя кормить кошку
одновременно кормами и натуральной пищей, промежуток времени между
кормлением сухим кормом и натуральными продуктами должен быть не
менее шести часов, например с утра – сухой корм, а вечером – мясо. В
качественных кормах ведущих производителей (а именно такие следует
давать кошке), например, Ямс (Iams), Хиллс (Hills), Игл Пак (Eagle Pack),
Роял Канин (Royal Canin), Пурина Про План (Purina Pro Plan) – все
необходимые вещества сбалансированы, если сухие корма сочетать с
натуральными продуктами можно получить недостаток одних веществ и
избыток других, и, как следствие, нарушение обмена веществ. При
кормлении сухим кормом витамины давать не нужно.
Разведение кошек
Домашняя кошка готова к воспроизведению потомства примерно в 8-9месячном возрасте, но желательно сводить кошку с котом, когда ей
исполнится 1 год, не ранее. Готовность к спариванию У кошки появляется
только в период течки. Кошка начинает пронзительно мяукать, кататься по
полу, вставать в наклонную позу, приподняв заднюю часть тела и отонгув
хвост в сторону, мурлыкать.
Увидев кота, кошка затевает выразительную игру. Действия кошки
направлены на завлечение кота, она как будто уговаривает его, уступает ему,
но потом убегает. Так кошка заигрывает с котом. Далее кот хватает самку за
загривок, вскакивает и входит в нее. Кошка издает пронзительный вопль и
вырывается. Кошка бросается на пол и начинает кататься по полу. Какое то
время кошка не подпускает кота к себе, но через несколько минут она снова
будет заигрывать с котом. Спаривание повторяется еще раз. Во время
спаривания из яичников кошки освобождаются яйцеклетки.
Первый признак беременности кошки можно заметить чере 3-4 недели
после спаривания - соски розовеют и увеличиваются в размерах, но это не
особо точный показатель, особенно для уже рожавших кошек.
Во время беременности поведение кошки меняется: она ластится к
хозяину, долго спит. Может наблюдаться рвота. Аппетит во второй половине
беременности
увеличивается,
кошку
необходимо
прикармливать
витаминными добавками.
Беременность кошек обычно длится 63-65 дней. Но считаются нормой
роды и на 59-й день и на 67-68 день, особенно для короткошерстных пород
кошек.
На последних неделях беременности кошка ищет себе укромное гнездо
для родов: в коробках, шкафах, за диваном. Необходимо подготовить кошке
большую коробку, застелить ее чистыми газетами, а поверх газет положить
стирающуюся ткань.
2. Самостоятельная работа по дисциплине
Самостоятельная
работа является одним из видов образовательной
деятельности, выполняемая студентами во внеаудиторное время без
непосредственного участия преподавателя. Выполнение самостоятельной
работы способствует формированию независимости и профессиональной
самостоятельности студента, а также развивает способность творчески
мыслить.
Формой закрепления полученных на занятиях знаний, умений и
навыков, усвоения доступного дополнительного материала, выполнения
творческих работ (реферат, презентация, сообщение и др.) является
домашняя самостоятельная работа.
Изучая
дисциплину
«Особенности
кормления
и
разведения
экзотических животных», студенты должны освоить теоретический курс,
освоить практические задания.
Данные методические указания разработаны с целью более глубокого
изучения студентами основных разделов курса. В учебном пособии
представлены некоторые вопросы, которые студенты должны изучить
самостоятельно, а также подготовить реферат по одной из выбранных тем.
Контроль выполнения работы осуществляется путем устного опроса,
представления преподавателю письменных работ в виде реферата по
изученным материалам дисциплины. Степень освоения курса «Особенности
кормления и разведения экзотических животных», включая темы для
самостоятельного изучения, определяется проведением зачета.
2.1. Цели и задачи дисциплины
Цель
дисциплины
–
дать
студентам
ветеринарного
профиля
необходимый объем знаний умений, навыков в освоении вопросов
содержания, кормления и разведения экзотических животных.
Задачи дисциплины – изучить способы содержания, кормления и
разведения разных видов экзотических животных.
2.2. Требования к уровню освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
 Правильный выбор при приобретении животного. Как перевозить
приобретенное животное.
 Содержание животных: выбор клетки и еѐ обустройство (или
аквариума).
 Кормление животных: общие необходимые знания, нормы и рационы.
 Размножение животных: кормление беременной самки, подготовка
гнезда,
выращивание
молодняка,
методы
и
время
спаривания
животных, круглогодовое размножение или сезонное.
2.3 Тематический план дисциплины
Таблица 2.3.1. Тематический план
Раздел дисциплины
1
1. Аквариум
2. Хомячки
3. Декоративные мыши,
крысы
4. Попугаи
5. Кошки
6. Морские свинки
7. Канарейки
8. Шиншилла
9. Змеи, крокодилы
10. Черепахи
11. Обезьяны
12. Декоративные хорьки
13. Нутрии
14. Летучие мыши
Всего часов:
Всего
часов
лекции
2
4
2
2
3
2
2
2
2
4
2
2
2
4
2
2
2
2
2
34
2
2
2
2
2
2
2
В том числе
практические самостоятельн
занятия
ая работа
4
5
2
20
2
2
2
2
2
2
14
2.4. Темы рефератов
Тема 1. Хомячки.
Общая характеристика хомячков, история развития. Виды хомячков.
Домики для хомячков. Корма для хомячков. Свежая пища. Рецепты
полнорационных комбикормов для хомяков. Чистота и уход. «Парк
аттракционов». Генеральная уборка. Забота о здоровье. Рационы кормления
хомяков. Разведение хомячков.
Тема 2. Декоративные мыши, крысы.
Условия содержания мышей и крыс. Рациональное устройство клеток.
Здоровое животное. Самки или самцы. Правильный уход и питьевая вода.
Зерновой корм. Зеленые и сочные корма. Дополнительный корм. Витамины
и
минеральные
вещества.
Количество
корма.
Правильный
уход.
Размножение. Рождение детѐнышей и подсосный период. Варианты окраски.
Суточные рационы. Ориентировочная потребность мышей и крыс в
питательных веществах. Рецепты полнорационных комбикормов для мышей
и крыс.
Тема 3. Попугаи.
История открытия. Расцветка. Обустройство в квартире. Обучение
языку. Устройство клетки. Расположение клетки. Уборка. Вода. Овощи и
фрукты. Витамины и кормовые добавки. Пророщенный корм. Размножение.
Уход за попугаями.
Тема 4. Морские свинки.
Родственники и предки. Как соорудить клетку. Правильный уход,
правильное кормление. Главные составные корма: сено и зеленый корм.
Готовые корма и питьевая вода. Многообразие окрасов и типов шерсти.
Размножение (вынашивание и роды, первые дни жизни). Возраст и вес
морских свинок.
Тема 5. Канарейки.
История вопроса. Содержание. Устройство клеток. Корма. Техника
кормления. Размножение канареек.
Тема 6. Шиншилла.
Биологические особенности шиншиллы. Корма, нормы витаминов,
минеральных веществ. Размножение. Содержание и кормление.
Тема 7. Черепахи. Обезьяны.
Биологические
особенности
черепах.
Содержание
черепах.
Размножение. Корма и кормление.
Биологические особенности обезьян. Содержание обезьян. Корма и
кормление. Нормы кормления обезьян на голову в сутки. Потребность
обезьян в питательных веществах.
Тема 8. Крокодилы. Белки.
Биологические
особенности
крокодилов.
Размножение.
Условия
содержания. Кормление.
Тема 9. Декоративные хорьки.
Хорьки и их родственники. Выбор и приобретение хорька. Самец или
самка. Один хорек или несколько. Приручение хорька. Как перевозить
хорька. Содержание хорьков, кормление. Уход за хорьком. Размножение
хорьков. Кормление беременной самки. Выращивание молодняка.
Тема 10. Кролики.
Биологические особенности и потребности кроликов. Нормы и
рационы для кроликов.
2.5. Тестовые задания
Для
контроля
знаний
следующим тестовым заданиям.
студентов
проводится
тестирование
по
1. Особенности кормления и разведения кошек
(на правильный ответ следует поставить галочку)
1. К какому отряду относятся кошки
1. Хищники
2. Кошачьи
3. Саблезубые тигры
2. Где распространены дикие кошки
1. На всех материках, кроме Австралии, Антарктики, островов новой
Гвинеи, Гренландии, Мадагаскара
2. В Америке, Европе
3. В Австралии, Америке, Европе, Азии
3. Сколько обменной энергии должно содержаться в 100 г рациона кошек
1. 300 Ккал
2. 100 Ккал
3. 380 Ккал
4. С какого возраста подкармливание котят
1. с 10 дневного
2. с 15-20 дневного
3. с 30 дневного
5.Сколько клетчатки должно быть в рационах кошек
1. до 1%
2. - до 2%
3. - до 0,5%
6.Сколько граммов составляет суточная норма корма для кошек
1. 80-120 г
2. 60-70 г
3. 130-140
7. Продолжительность беременности у кошек
1. 30 дн
2. 60 дн
3. 90 дн
2.Особенности кормления и разведения рыб
1. Рыбы – это многочисленная группа позвоночных животных
1. их больше 20000 видов
1. их больше 10000 видов
2. их больше 5000 видов
2. Что поедают рыбы
1. других рыб
2. траву
3. других рыб, водных и подземных беспозвоночных, растения и др.
3.Сколько % должна составлять растительная пища для растительноядных
рыб
1. 80%
2. 50%
3. 30%
4. С каким интервалом кормят большинство рыб (кроме ночного времени)
1. через 2 часа
2. через 4 часа
3. через 8 часов
5. Назовите самые распространенные виды прудового корма
1. энхитреусы
2. трубочник
3. дафния, мотыль
6.Как называется процесс оплодотворения у рыб
1. нерест
2. размножение
3. оплодотворение
7. С какими показателями Рh живут рыбы
1. 4-10
2. 2-4
3. 11-12
3.Особенности кормления и разведения морских свинок
1. Какая температура воздуха необходима для морских свинок
1. 10
2. 15
3. 22
2.В каком возрасте морская свинка достигает половую зрелость
1. 2-3 месяца
2. 1 месяц
3. 5 месяцев
3.Для размножения используют свинок в каком возрасте
1. 9-10 мес
2. 6-7 мес
3. 4-5 мес
4. Продолжительность беременности
1. 30 дней
2. 40-50 дней
3. 60-70 дней
5. Сколько детенышей в помете
1. 1
2. 2-4
3. 5-6
6. Живая масса взрослой свинки
1. 1000 г
2. 600-700 г
3. 4000-500 г
7. Сколько сырого белка должно быть в корме для свинок
1. 10%
2. 15%
3. 20%
4.Особенности кормления и разведения канареек
1. Кто поет из канареек
1. самцы
2. самки
3. самцы, самки
2.Самые распространенные птицы
1. канарейки
2. волнистые попугаи
3. канарейки, волнистые попугаи
3. Сколько яиц откладывают самки
1-7
3-6
7-9
4. Кто насиживает яйца
1. самки
2. самцы
3. самки и самцы
5. Сколько дней насиживают яйца
1. 10 дней
2. 13 дней
3. 20 дней
6. В каком возрасте канарейки начинают щебетать
1. 2 недели
2. 4 недели
3. 7 недель
7. Сколько семян в год потребляет канарейка
1. 2-2,5 кг
2. 1 кг
3. 3-4 кг
5.Особенности кормления и разведения шиншилл
1. К какому отряду относятся шиншиллы
1. к отряду грызунов
2. - к отряду пресмыкающихся
3. - мышей
2. Какой особенностью обладают шиншилла
1. автомией
2. неприхотливостью
3. теплолюбием
3. Сколько потомств может в год принести самка
1. 1-3 потомств
2. 3-5 потомств
3. 5-8 потомств
4. Сколько детенышей в помете
1. 1
2. 2
3. 5
5. Продолжительность жизни шиншилл
1. 1 лет
2. 10 лет
3. 20 и более лет
6. Продолжительность беременности шиншилл
1. 120 дней
2. 50 дней
3. 30 дней
6. Количество детенышей в помете
1. 1-6
2. 7-8
3. 9-10
6.Особенности кормления и разведения черепах
1.К какому классу относятся черепахи
1. рептилий
2. пресмыкающихся
3. черепахи (отряд)
2. Сколько видов черепах обитает в нашей стране
1. 1
2. 5
3. 15
3.Какая температура воздуха необходима для нормальной жизни черепах
1. 25
2. 10
3. 0
4. Продолжительность жизни черепах в неволе при нормальных условиях
1. 50 лет
2. 10 лет
3. 120 лет
4. В каком возрасте черепахи становятся половозрастными
1. в 2 года
2. в 5 лет
3. 9-10 лет
6.Самая маленькая на свете черепаха, ее длина
1. 6-8 см
2. 3-5 см
3. 10-15 см
7.Образ жизни у среднеазиатской черепахи
1. ночной
2. дневной
3. дневной, ночной
7.Особенности кормления и разведения мышей и крыс
1.К какому семейству относятся мыши, крысы
1. к семейству мышиных
2. к семейству крысиных
3. мышиных, крысиных
2. Продолжительность жизни мышей и крыс
1. 0-1 год
2. 2-4 года
3. 5-7 лет
3. Для того, чтобы мыши могли грызть, что им дают
1. пластиковые бутылки
2. коробки из бумаги и картона
3. пенопласт
4. Лучше миски для еды использовать
1. пластмассовые
2. стеклянные
3. керамические
5. Через какой промежуток времени детенышей мышей отнимают от
матери
1. 2 недели
2. 4 недели
3. 8 недель
5. Что является основой питания мышей и крыс
1. зерно
2. овощи
3. фрукты
6. Продолжительность беременности у крыс
1. 18-20 дней
2. 22-24 дня
3. 25-27 дней
8.Особенности кормления и разведения хомяков
1.К какому отряду относятся хомяки
1. грызуны
2. хищники
3. кошачьи
2. Когда должно произойти 1-е спаривание
1. в возрасте 1 мес
2. в возрасте 2 мес
3. в возрасте 3 мес
3. Продолжительность беременности самок
1. 10 дней
2. 19-21 день
3. 30-32 дня
4. Сколько в помете детенышей
1. 5
2. 3
3. 10
5.Длина хомячков в среднем
1. 20 см
2. 10 см
3. 5 см
6.Сколько воды выпивают растущие хомяки
1. 10-15 мл
2. 20-30 мл
3. 40-50 мл
7. Какие корма можно скармливать хомяку
1. лук, чеснок
2. апельсины
3. зерно, семена растений и т.п.
9. Особенности кормления и разведения попугаев
1. Сколько в мире видов попугаев
1. 200
2. 120
3. 317
2. Какая длина тела попугаев
1. от 10 см до 1 м
2. от 5 см до 0,5 м
3. от 30 см до 3 м
3. Сколько яиц откладывают попугаи
1. 1-3
2. 4-15
3. 2-9
4. За 2-3 первых месяцев жизни сколько раз птенчики меняют пух
1. 1 раз
2. 2 раза
3. 3 раза
5.Что можно давать попугаям с обеденного стола
1. острые блюда
2. соленые блюда
3. все, что им нравится
6.Сколько раз кормят волнистых попугайчиков в сутки
1. 1-2 раза
2. 3-4 раза
3. 5-6 раз
7. С какой живой массой рождаются волнистые попугайчики
1. 1 г
2. 2 г
3. 5 г.
10. Особенности кормления и разведения змей
1. В настоящее время на земле, сколько насчитывается видов змей
1. более 3000 видов
2. более 2000 видов
3. более 1000 видов
2. Сколько насчитывается семейств змей
1. 10
2. 14
3. 5
3. Дольше всего в неволе живут, какие змеи
1. гадюки
2. ужи
3. питоны, удавы
4. К какому семейству относятся змеи
1. ядовитые
2. пресмыкающиеся
3. удавы
5. С чего начинается линька змей
1. с хвоста
2. с головы
3. с туловища
6. Какие корма употребляют змеи во время линьки
1. лягушек
2. мышей
3. никаких
7. Как питаются взрослые змеи
1. один раз в неделю
2. один раз в месяц
3. один раз в день
Содержание
Стр.
Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Глава 1. Кормление и разведение экзотических животных. . . . . . 4
1.1. Морская свинка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.
Хомяк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.3.
Шиншилла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.4. Черепаха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
1.5.
Змея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
1.6.
Попугай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
1.7.
Канарейка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
1.8.
Кошка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Глава 2. Самостоятельная работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Цели и задачи дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Требования к уровню освоения дисциплины . . . . . . 87
Тематический план дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Темы рефератов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Тестовые задания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Список литературы:
1. Альтман Д. Морские свинки / Д. Альтман. – М.: Аквариум, 1999.
2. Голонзко Н. Нутрии / Н. Голонзко. Ростов на Д: Феникс, 2004.
3. Гусев В.Г. Певчие птицы в доме / В.Г. Гусев, Е.С. Гусева. – М.:
Цитадель Трейд, 2002.
4. Драпалюк С.В. Морская свинка / С.В. Драпалюк. – М., 2004.
5. Килкоммонс С. Уилсон. Все о вашей кошке / С. Килкоммонс Уилсон
– М.: Аквариум, 1998.
6. Коденкова Н.В. Декоративные хорьки / Н.В. Коденкова, О.А.
Корнилова. – М.: Аквариум, 2004.
7. Кочетов А. Аквариум / А. Кочетов – М.: Аквариум, 2004.
8. Лукьянов М. Современный аквариум и его обитатели. / М.
Лукьянов. – М.: 2005.
9. Мередит С. Хомячки / С. Мередит. – М.: Росмэн, 1999.
10.Михайлов С. Волнистые попугайчики / С. Михайлов. М.: Аквариум,
2005.
11.Петрухин Н.В. Экзотические животные / Н.В. Петрухин. – М.: 2005
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа